בקר מהירות לקידוח מעגלים מודפסים. מכונת קידוח עשה זאת בעצמך למעגלים מודפסים: שרטוטים, תמונות, סרטונים. המכשיר של מכונת קידוח עם מנוע ממכשירי חשמל ביתיים

תשובה

Lorem Ipsum הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה. Lorem Ipsum היה טקסט הדמה הסטנדרטי של התעשייה מאז שנות ה-1500, כאשר מדפסת לא ידועה לקחה גלישה של סוג וערבל אותה כדי ליצור ספר דגימות סוג. הוא שרד לא רק חמש http://jquery2dotnet.com/ מאות שנים, אלא גם הקפיצה לתוך כתיבה אלקטרונית, שנותרה כמעט ללא שינוי.

ערכת בקרת מהירות מנוע אוטומטית ותאורת LED אחורית:

ניתן להחליף את הטרנזיסטור KT805 ב-KT815, KT817, KT819.

ניתן להחליף את KT837 ב-KT814, KT816, KT818.

הבחירה בנגד R3 קובעת את מהירות המנוע המינימלית בסרק.

בחירת הקבל C1 מסדירה את ההשהיה בהפעלת מהירות המנוע המרבית כאשר מופיע עומס במנוע.

טרנזיסטור T1 חייב להיות ממוקם על הרדיאטור, הוא מתחמם די חזק.

הנגד R4 נבחר בהתאם למתח המשמש להפעלת המכונה בהתאם לזוהר המקסימלי של הנוריות.

הרכבתי מעגל עם הדירוגים המצוינים והייתי די מרוצה מתפעול האוטומציה, החלפתי את הקבל היחיד C1 בשני קבלים של 470 מיקרופארד מחוברים במקביל (הם היו קטנים יותר בגודלם).

אגב, המעגל לא קריטי לסוג המנוע, בדקתי אותו על 4 סוגים שונים, הוא עובד מצוין לכולם.

נוריות מחוברות למנוע כדי להאיר את מקום הקידוח.

המעגל המודפס של עיצוב הרגולטור שלי נראה כך.

רגולטורים לקידוח ידני של לוחות.

שלום חובבי רדיו. ואל תיתן למלחם שלך להתקרר. באופן עקרוני, האינטרנט מלא בתוכניות שונות של רגולטורים, בחר לפי טעמך, אבל כדי שלא תסבול זמן רב בחיפוש, החלטנו להביא לידיעתך מספר אפשרויות לתוכניות במאמר אחד. אנו נבצע הזמנה מיידית, לא נתאר את עיקרון הפעולה של כל מעגל, תסופק לך דיאגרמת מעגלים של הרגולטור, כמו גם מעגל מודפס עבורו בפורמט LAY6. אז בואו נתחיל.

הגרסה הראשונה של הרגולטור בנויה על שבב LM393AN, הוא מופעל על ידי מייצב משולב 78L08, ה-opamp שולט על טרנזיסטור אפקט שדה, שהעומס שלו הוא המנוע של מיני מקדחה ידנית. תרשים סכמטי:

התאמת המהירות מתבצעת על ידי פוטנציומטר R6.
מתח אספקה ​​18 וולט.

לוח פורמט LAY6 עבור מעגל LM393 נראה כך:

תצוגת תמונה של פורמט הלוח LAY6:

גודל לוח 43 על 43 מ"מ.

ה-pinout של טרנזיסטור אפקט השדה IRF3205 מוצג באיור הבא:

האפשרות השנייה נפוצה למדי. הוא מבוסס על העיקרון של ויסות רוחב הדופק. המעגל מבוסס על שבב טיימר NE555. פולסי הבקרה מהגנרטור מוזנים לשער של עובד השטח. אתה יכול לשים טרנזיסטורים IRF510 ... 640 במעגל. מתח אספקה ​​12 וולט. תרשים סכמטי:

מהירות המנוע נשלטת על ידי נגד משתנה R2.
IRF510...640 pinout זהה ל-IRF3205, תמונה למעלה.

המעגל המודפס בפורמט LAY6 עבור מעגל NE555 נראה כך:

תצוגת תמונה של פורמט הלוח LAY6:

גודל לוח 20 על 50 מ"מ.

הגרסה השלישית של מעגל בקר המהירות היא לא פחות פופולרית בקרב חובבי רדיו מאשר PWM, שלה תכונה ייחודיתהוא שבקרת המהירות היא אוטומטית, ותלויה בעומס על פיר המנוע. כלומר, אם המנוע מסתובב במצב סרק, מהירות הסיבוב שלו מינימלית. עם עלייה בעומס על הפיר (בזמן קידוח חור), המהירות עולה אוטומטית. ברשת, ניתן למצוא את המעגל הזה על הבקשה "רגולטור Savova". תרשים סכמטי של בקר המהירות האוטומטי:

לאחר ההרכבה, יש צורך לבצע התאמה קטנה של הרגולטור, לשם כך, נגד הכוונון P1 מותאם במהירות הסרק של המנוע כך שהמהפכות יהיו מינימליות, אך כך שהציר מסתובב ללא טלטולים. P2 משמש להתאים את הרגישות של הרגולטור לעלייה בעומס על הפיר. עם אספקת 12 וולט, שים אלקטרוליטים ב-16 וולט, 1N4007 ניתנים להחלפה עם דומים מ-1 אמפר, כל LED, למשל AL307B, LM317, ניתן לשים על גוף קירור קטן, המעגל המודפס נועד להתקין רַדִיאָטוֹר. נגד R6 - 2 וואט. אם המנוע מסתובב בקטטות, הגדל מעט את הערך של הקבל C5.

המעגל המודפס של בקר המהירות האוטומטי מוצג להלן:

תצוגת תמונה של לוח בקר המהירות האוטומטי בפורמט LAY6:

גודל לוח 28 על 78 מ"מ.

כל הלוחות הנ"ל עשויים על פיברגלס מצופה בנייר כסף חד צדדי.

ניתן להוריד דיאגרמות מעגלים של בקרי מהירות עבור מיני מקדחה כף יד, כמו גם לוחות מעגלים מודפסים בפורמט LAY6, על ידי קישור ישיר מהאתר שלנו, שיופיע לאחר לחיצה על כל שורה של בלוק המודעות למטה, למעט שורה "פרסום בתשלום". גודל הקובץ - 0.47 Mb.

קידוח PCB - אמיתי כְּאֵב רֹאשׁלמהנדס אלקטרוניקה, אבל המכשיר החדש שלנו יעזור לרכך אותו מעט. תוספת פשוטה וקומפקטית זו למקדחה המיני שלך תאריך את חיי המנוע והמקדחים שלך. תכנית, לוח, הוראות התקנה, וידאו - הכל במאמר!

בשביל מה בקר מהירות?

אם מורידים את המתח על המנוע כשאין עליו עומס, ניתן להגדיל את המשאב הן של המקדחות והן של המנועים עצמם. בנוסף, אפילו דיוק הקידוח משתפר. הדרך הקלה ביותר להשיג זאת היא למדוד את הזרם הנמשך על ידי המנוע.

ישנם מעגלים רבים של ווסתים כאלה באינטרנט, אך רובם משתמשים בווסת מתח ליניארית. הם מסיביים ודורשים קירור. בשיתוף פעולה איתנו, רצינו ליצור לוח קומפקטי המבוסס על וסת מיתוג כך שניתן יהיה פשוט "להרכיבו" על המנוע.

תָכְנִית

אם הזרם נמוך מערך מסוים, מופעל מתח על המנוע, בהתאם להגדרת ההתנגדות RV1. כלומר, במצב סרק, רק חלק מהכוח יסופק למנוע, ונגד הכוונון RV1 יאפשר לך לכוון את המהירות בו זמנית.

אם האות ביציאה של המגבר המבצע חורג מהמתח במשוואה, מתח האספקה ​​המלא יופעל על המנוע. כלומר, בעת הקידוח, המנוע יופעל בהספק מרבי. סף ההפעלה נקבע על ידי הנגד RV2.
מייצב ליניארי משמש להנעת מגבר ההפעלה.

כל רכיבי המעגל יפזרו מעט מאוד חום וניתן לבנות אותו כולו על רכיבי SMD. זה יכול לעבוד עם מגוון רחב של מתחי אספקה ​​(בהתאם להתנגדות R6), אינו דורש בקרים וחיישני מהירות.

לוח מעגלים מודפסים

רשימת רכיבים

1. לוח מעגלים מודפס (קישור לקבצים לייצור בסוף המאמר)
2. U1 - MC34063AD, וסת מיתוג, SOIC-8
3. U2 - LM358, מגבר תפעולי, SOIC-8
4. U3 - L78L09, מייצב, SOT-89
5. D1,D3 - SS14, דיודת שוטקי, SMA - 2 יחידות
6. D2 - LL4148, דיודת מיישר, MiniMELF
7. C1 - קבל, 10uF, 50V, 1210
8. C2 - קבל, 3.3nF, 1206
9. C3,C4 - קבלים, 4.7uF, 1206 - 2 יחידות
10. C5 - קבל, 22uF, 1206
11. R1-R3, R7, R9, R11 - נגד 1 אוהם, 1206 - 6 יחידות
12. נגד R4, R10 - 22kΩ, 1206 - 2 יח'
13. R5 - נגד 1kΩ, 1206
14. R6 - נגד 10-27kΩ, 1206. ההתנגדות תלויה במתח הנקוב של המנוע בשימוש. 12V - 10kOhm, 24V - 18kOhm, 27V - 22kOhm, 36V - 27kOhm
15. R8 - נגד 390 אוהם, 1206
16. RV1,RV2 - נגד מנוי, 15 קילו אוהם, סוג 3224W-1-153 - 2 יחידות
17. XS1 - מסוף, 2 פינים, גובה 3.81 מ"מ

הרכבה והתקנה

התקן מרווח בין הלוח למנוע כך שהלוח לא יגע במנוע. את הלוח עצמו מניחים ישירות על למלות המנוע. בדוק את קוטביות המנוע מספר פעמים כדי שיסתובב פנימה צד ימין, ולאחר מכן הלחמו את הפינים.

מגעים לאספקת מתח, "GND" ו-"+36V" חתומים לכניסת הלוח. המינוס של מקור מתח הכניסה מחובר למגע "GND", והפלוס ל-"+36V". המתח של ספק הכוח חייב להתאים למתח הנקוב של המנוע.

הגדרת הבקר היא פשוטה מאוד:

1. הגדר את הנגד RV2 לסף הרגולטור למקסימום
2. הגדר את הנגד RV1 למהירות המנוע האופטימלית במצב סרק
3. הגדר את הנגד RV2 לסף כזה שכאשר מופיע העומס הקטן ביותר, המתח על המנוע עולה

וִידֵאוֹ

בריאות לכל קוראי מוסקה!
בזכות האתר הנפלא הזה, קיבלתי הרבה דברים וידע שימושי ובתגובה החלטתי לכתוב את הדוח הראשון על המכשיר החדש שפותח. במהלך פיתוח המכשיר נתקלתי במספר בעיות ופתרתי אותן בהצלחה. אולי, עבור חלק מהקולגות החדשים, התיאור של כמה פתרונות יעזור ביצירתיות.
לייצור מעגלים מודפסים הוא רכש מיקרו-מקדחה ומעמד עבורו, שהופכים את המקדחה למכונת מיקרו-קידוח. הצורך בכך התעורר לאחר חבורה של מקדחות שבורים של 0.5-1 מ"מ בשימוש במברג ובדרמל סיני. אבל, כפי שהתברר, אי אפשר להשתמש בכלי כזה ללא בקר מהירות. הרגולטור החליט לעשות זאת בעצמו, תוך שהוא צובר ידע חדש בדרך.

יש לי מעט ניסיון ברדיו חובבים. בילדותו, המבוסס על ספרו של בוריסוב, הוא הרכיב כמה מקלטים, ומנצנצים על מולטיוויברטורים. אחר כך הגיעו תחביבים ופעילויות אחרים.
ואז, מדי פעם, שמתי לב לארדואינו, דגמים מפורסמים מפוסלים של תחנות מזג אוויר, רובוטים, ורציתי להפוך את כל מה שאוכל להגיע אליו בעזרת מיקרו-בקרים. הגדלים של הבקרים הלכו בסדר יורד של גודל וקלות ההטמעה - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, ואז קומץ של ATMega328P, ועבור הקטנים והקטנים ביותר מכשירים פשוטיםקניתי ATtiny85.
טינקי קנתה לפני יותר משנה והם שכבו וחיכו לתורם.

הזמינו צילום מסך

(היה גם כיווץ חום בהזמנה, כי המחיר הכולל גבוה יותר)

בהתחלה הלחמתי שרטוטים על לוחות לחם, אבל אחרי שקראתי על LUT הבנתי שזה די ריאלי והרבה יותר נוח להרכיב הכל על לוחות מודפסים רגילים.
התחלתי גם לאסוף בהדרגה כלי שימושי, ביניהם מיקרו-מקדחה MD-3 עם צ'אק קולט ומכונה לקידוח חורים קטנים. אפשר, כמובן, לקנות רק קולט, ולבחור את המנוע מאיפשהו, אבל החלטתי לרכוש אותו מוכן בחנות מקומית.

אנו מדפיסים במדפסת לייזר ציור על נייר צילום מבריק לומונד להדפסת הזרקת דיו. אבל זה היה טיפשי להכניס נייר שלא נועד לזה בכלל למדפסת חדשה לגמרי. נמצאו אזהרות ברשת שהגימור המבריק של נייר הזרקת הדיו יכול להמיס, להיצמד לתנור ולהרוס את המדפסת. מה שבטוח, ערכתי ניסוי - גילגלתי מלחם מחומם ל-200C על פני הנייר הזה (לא מצאתי את הטמפרטורה המדויקת של הכיריים, אבל על זה), הנייר התעוות מעט, אבל שום דבר לא נמס ולא נדבק - אז אפשר במדפסת.

גיהצתי את הציור על הלוח, שטפתי את הנייר. על הלוח נותרה דוגמה איכותית מאוד של מוליכים ושכבת נייר מבריקה מודבקת. מחבר הטכנולוגיה המליץ ​​להסיר אותו עם סרט חשמלי לא מאוד דביק, אבל כמה שניסיתי, או שהברק לא הוסר כלל, או שהמוליכים ירדו איתו. גם הכתובות עברו מיד לקלטת חשמל. לאחר שסבל, הוא לקח מרצע, וגירד בין המוליכים, קרע כמעט את כל הברק. זה דבר עדין ומייגע, צריך להמציא משהו. ואז, כשעשיתי את הלוח השני והשלישי, חיפשתי דרך להיפטר מהברק הארור, אבל הדפסה לא על דף מגזין ולא על בסיס הדבקה עצמית לא נתנה תמונה כל כך איכותית, המסלולים טושטשו או נפל. אבל מצד שני, הבנתי שאין צורך לנקות את הברק של נייר צילום לאפס - מספיק לגרד לפחות קצת בין הפסים כדי שהפתרון יגיע לנחושת, ובמקומות מסוימים זה היה חרוט ללא שריטות, דרך הברק.

החלטתי לכבוש נחושת עם תמיסה של מי חמצן וחומצת לימון כהרכב הנגיש ביותר. אפשרויות אפשריות לחריטת כימיה עם חישובים ניתן לראות כאן

לקחתי מי חמצן מארגז העזרה הראשונה, היא נקנתה לפני כ-3 שנים, תאריך התפוגה יצא לפני כשנתיים, חשבתי שזה כבר נגמר ולא יעבוד בכלל. עם זאת, טעיתי, הלוח נחמץ בעליזות רבה - תוך כשלוש דקות. הנה התוצאה:

מסלול אחד סבל משריטות עם מרצע, הוא שוחזר עם מסוף נגד נשך. בנוסף חורים קלים מניסיון להשתמש בסרט חשמלי. יש צורך לרכוש טוש מתאים, אבל לעת עתה, איפה שיכולתי, מרחתי אותו בלכה.

שיפחתי את הלוח עם מלחם באמצעות צמה. הלחמו את הפרטים.




מתלים מפליז גבוהים המוברגים זה לזה משני צידי הלוח דרך חורי ההרכבה הם דבר שימושי, אתה יכול לשים את הלוח ללא נרתיק על השולחן במהלך ההתקנה וניפוי באגים משני הצדדים ללא חשש לריסוק או לקצר משהו.

מהזמן שדורש ביותר, זה היה לזחול ולהלחים את נוריות הפלט מהצד של המוליכים. החלטתי להשתמש בצד ההלחמה כצד הקדמי, כי. על זה, גובה החלקים הוא הרבה פחות, והעברת פיר הנגד המשתנה דרך הלוח מקטין את אורכו לרצוי.

קבל C2 בתרשים המחובר לאיפוס לא הלחם, בגלל. למרות שזה מגביר את האמינות של הפעלת המכשיר, זה יכול להתעצבן כאשר מהבהב את MK.

המיקרו-בקר הולחם אחרון, לאחר חיבור הלוח ל-PSU ווידוא ששום דבר לא ישרף מיד והמייצב יוציא 5V רגיל. שום דבר לא עישן ולכן אנחנו מחברים את המתכנת לפיני ICSP וממלאים את קושחת הבדיקה.

את הקושחה למכשיר נכתוב בסביבת התכנות Arduino המוכרת לרבים, לאחר שנוסיף לה תמיכה במיקרו-בקרים של ATtiny, הורדה ופרק אותם לתיקיית Arduino / hardware.

סקיצת הבדיקה (אני לא רואה את הנקודה) פשוט קראה את המצבים של אותות הקלט והציגה אותם ביציאות הזמינות כשהנוריות מחוברות. כי יש לנו 4 ערוצי קלט, ורק 2 ערוצי פלט, היינו צריכים לבדוק בכמה שלבים.

הכל עבד כמצופה, פרט לדבר אחד - הכפתור המחובר לערוץ אחד עם נורית ירוקה לא היה קריא, וה-LED היה בהיר יותר מאדום באופן ניכר. מדידות על ידי הבוחן הראו שבמצב PB0, יותר מ-20mA זורם כמוצא דרך ה-LED ורק 2.1V נופל עליו. ובמצב קלט עם משיכה פנימית ברגל, רק 1.74V בשחרור הכפתור ו-0.6V בלחיצה. זה לא מפתיע ש-0 נקרא כל הזמן. ה-LED הירוקה במתח נמוך, אפילו בלי להאיר כאשר זרם מיקרואמפר זורם, בזבז את המתח על הרגל. עכשיו ברור מדוע במאמר המקורי חוברו 2 נוריות לד בסדרה.

אבל לשים LED שני כדי להאיר בתוך הקופסה בטיפשות כמו נטל (וגם 2 זהים על הפאנל הקדמי לא נחוצים) נראה היה פתרון קצת עקום. חשבתי איך עוד אפשר להעלות את המתח במעגל LED ונזכרתי ב-CVC של דיודת הזנר. אם נחבר בסדרה עם ה-LED שממול לה דיודת זנר 2V (כדי לעבוד כמו שצריך, על הענף ההפוך של ה-CVC), אז נקבל בדיוק את מה שאנחנו צריכים. כאשר הנורית דולקת בזרם של 10mA, דיודת הזנר פורצת ואינה מפריעה לזרימת הזרם, אלא רק מייצבת את המתח הנופל עליה ברמה נתונה. יש צורך רק להחליף את הנגד מגביל הזרם, על בסיס שכבר יש צורך לדכא את המתח Ures=5V-2.1V-2.0V=0.9V ב-10mA, כלומר. R=90 אוהם. וכאשר הרגל מועברת לכניסה במשיכה - בגלל תלילות ענף ה-CVC עד התמוטטות המעבר, דיודת הזנר שווה ערך לנגד בעל התנגדות גבוהה והיא שוב תרד בערך 2V, תעלה המתח על רגל MK כאשר הכפתור משוחרר ל-4V, אשר כבר נקרא כ-TRUE. בלחיצה על הכפתור, הרגל תימשך עד 5V ע"י נגד פנימי בעל התנגדות של כ-40KΩ (לפי החישובים שלי), ולאדמה ע"י נגד 5KΩ (שינתה את מעגל ה-LED), כלומר. יהיה לו אותו 0.6V והוא נחשב FALSE.
הלחמתי את דיודת הזנר עם חופה בסדרה עם הנגד והכפתור עבד כמו שצריך.

כעת הגיע התור לבדוק את פעולת ה-PWM, וגם כאן התעוררו בעיות. הפקודה הסטנדרטית של Arduino AnalogWrite(רגל, ריפוד) לא רצתה לעבוד. אז משהו לא בסדר בספריית טינקה. גיליון מידע שימושי מצמר על חבר הכנסת והאינטרנט.

זה יצא מעניין:
- ניתן להוציא 2 ערוצי PWM (OC0A, OC0B) לפינים 5, 6 (PB0, PB1), כל אחד פועל עם הגדרת מילוי משלו (אך באותו תדר) מ-Timer 0;
- ניתן להוציא את ערוץ ה-PWM השלישי הפועל מטיימר 1 לפינים 2, 3 (PB3, PB4), וניתן להוציא אות PWM ישיר (OC1B) אל רגל 3, והגרסה ההפוכה שלו (/OC1B) יכולה לצאת אל רגל 2. אבל הפלט הולך או רק לרגל השלישית, או לשניהם בבת אחת. ואנחנו צריכים PWM ברגל השניה, לפחות הפוך (אנחנו הופכים אותו באופן תוכניתי לאחור), אז נצטרך להגדיר את הפלט ל-2 ו-3 רגלים, והאות לא יעבור ל-3 רק בגלל שהוא מוכרז כקלט.

אז למיטב הבנתי, בחבילת התמיכה של ATtiny עבור Arduino, ניתן להוציא את ערוץ ה-PWM מ-Timer 1 רק לשלב 3. ככל הנראה, הפלט של הגרסה ההפוכה שלו נחשב מוגזם. תצטרך להגדיר את הטיימר וה-PWM בעצמך (ראה קוד, פונקציית PWM3_init), במקום להשתמש ב-AnalogWrite.

שמתי לב גם שכאשר מגדירים מחדש את טיימר 1, העבודה של פונקציית המיליס () אובדת - מסתבר שעימר 1 משמש כברירת מחדל עבור השעון הפנימי. אך ניתן להגדיר מחדש את השעה לטיימר 0 באמצעות הגדרות מאקרו בקובץ Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options. ח
/* מסיבות שונות, טיימר 1 הוא בחירה טובה יותר עבור טיימר המיליסים במעבד "85. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
בו נשתמש, שכן טיימר 0 בפרויקט זה פשוט חינמי לחלוטין.

הייתה גם שאלה לגבי טווח הגדרת המהירות שנקרא מהנגד המשתנה. מחבר המעגל המקורי הוסיף נגד קבוע של 36K בסדרה עם המשתנה 10K, ככל הנראה על בסיס שקוד ה-ADC יתאים לטווח של 0-255. זה באמת יצא 0-230, והמקסימום שחה. ואני רוצה בדיוק 0-255 כדי להתאים את ההגדרה בקנה מידה מלא עם 8 סיביות PWM. לשם כך, הלחמתי את הקבוע והחלפתי אותו במגשר + 5V, ה-ADC התחיל לקרוא את כל הטווח, וזרקנו את 4 הביטים הפחות משמעותיים באופן תוכנתי. ולמה היה צורך בפרט הנוסף?

לאחר בדיקת ערוצי הקלט/פלט, אנו טוענים את קושחת הקרב לתוך המיקרו-בקר, שנכתבה ב-C בסביבת Arduino בהתבסס על מקורות הבסיס של מחבר המעגל המקורי.

טקסט התוכנית

// Attiny85 ב-1MHz // אל תשכח להגדיר טיימר 0 למילים וכו'! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include // חיבורים #define MODE_LED_PIN PIN_B0 #define MODE_BUT_PIN MODE_LED_PIN #define PWM_LED_PIN PIN_B3 #define AM_PIN PIN_B1 #define SP_PIN A1 #define CUR_PIN A2 // States #define MODE_MANUAL_0 #ITdefine MODE_2_2 #DEfine MODE_1_2 #DEfine MODE_WA define MODE_DRILLING 5 #define MODE_STOP 6 // משתנים byte Mode = MODE_MANUAL; byte ModeLedVal = LOW; byte SetPoint = 0; int CurrentFiltered = 0; byte CurrentU8 = 0; byteAMButton; byteAMButtonFlt = LOW; סטטי byte ModeButton; byte סטטי ModeButtonFlt = HIGH; // ערך התחלתי עבור בתים סטטי ModeButtonOld = LOW; // טריגר חריגים בהפעלה סטטי byte SetupStep = false; BlinkFromMs ארוכים לא חתומים; StartFromMs ארוכות לא חתומות; ModeFromMs ארוכים לא חתומים; בייט W, W0, W1, W2, Wxx, Wmax, Uxx, Uon, Uoff; void PWM3_init() ( // הגדר PWM ב-PB3 (פין 2) באמצעות טיימר 1 TCCR1 = _BV (CS11) | _BV (CS10); // prescaler /4 GTCCR = _BV (COM1B0) | _BV (PWM1B); // נקה OC1B בהשוואה OCR1B = 255; // מחזור עבודה ראשוני 0% (השתמש בפלט הפוך!) OCR1C = 255; // תדר PWM = 1kHz (1,000,000 /4 /256) ) void analogWrite_PB3(uint8_t duty/valu analogWrite על PIN_B3 OCR1B = 255-duty_value; // ריפוד 0-255 (0-100%) (השתמש בפלט הפוך!) byte ScanButton(void) ( // כפתור קריאה מחובר לפלט אחד עם LED // גרסה מהירה יותר עם שחזור פלט ואין PWM משבית ערך בתים,port_bak; port_bak = PORTB; // לשמור פלט DDRB &= ~(1<interval))( \ outvar = varname;\ )\ )\ else (\ __lastChange_##varname=millis();\ ) // אתחול void setup() ( pinMode(MODE_LED_PIN, OUTPUT); // מצב ראשי - חיווי pinMode (PWM_LED_PIN, OUTPUT); PWM3_init(); // שחזור הגדרות מ-EEPROM אם הן קיימות if (EEPROM.read(11)==0xAA) (Wxx = EEPROM.read(0); Wmax = EEPROM.read(1) ; Uon = EEPROM.read(2); Uoff = EEPROM.read(3); ) else ( // ערכי ברירת מחדל Wxx = 1; Wmax = 255; Uon = 255; // לא כולל התחלה לפני כוונון Uoff = 0 ; ) // האצה חלקה לסרק או הגדרה ידנית אם (digitalRead(AM_PIN)==HIGH) W0 = Wxx; else ( W0 = 255- (analogRead(SP_PIN) >> 2); // 0-255, נגד משתנה קיבלנו הפוך ) W1 = 0; for(W=0 ; W<=W0; W++) { analogWrite_PB3(W); W1 = W1 + 4; delay(W1); } delay(800); Mode = MODE_WAITING; } // Рабочий цикл void loop() { // Индикация текущего режима морганием switch (Mode) { case MODE_MANUAL: ModeLedVal = LOW; // выключено break; case MODE_WAITING: (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; // в полнакала break; case MODE_START: case MODE_DRILLING: case MODE_STOP: ModeLedVal = HIGH; // на полную break; case MODE_SETUP_XX: if ((millis()-BlinkFromMs >400)) ( // נדיר (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; BlinkFromMs = millis(); ) break; מקרה MODE_SETUP_MAX: if ((millis()-BlinkFromMs > 100)) ( // לעתים קרובות (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; BlinkFromMs = millis(); ) break; ) digitalWrite(MODE_LED_PIN, ModeLedVal); // מתג החלפת אוטומטי/ידני, נפתח באוטומטי וקורא HIGH AMButton = digitalRead(AM_PIN); Debounce(AMButton, AMButtonFlt, 200); // לחצן הגדרות, נקרא על ידי נוהל מיוחד כי בשילוב עם הנורית, כאשר לוחצים עליה, הוא קורא LOW ModeButton = ScanButton(); Debounce(ModeButton, ModeButtonFlt, 200); SetupStep = (ModeButtonFlt==LOW) && (ModeButtonOld==HIGH); ModeButtonOld = ModeButtonFlt; // Spinner SetPoint = 255- (analogRead(SP_PIN) >> 2); // 0-255, הנגד המשתנה שלנו התברר כהפוך // זרם מנוע // מסנן ראשי RC-chain 36K + 68nF (קבוע זמן 2.5ms, תדר חיתוך 65Hz) בסדר y(i) = y(i-1 ) + alpha*(x(i)-y(i-1)) // (המכונה ממוצע נע אקספוננציאלי, EMA) // במסנן, במקום לצוף, אנו משתמשים ב-int דיוק מוגבר, שעבורו נעביר שמאלה לפי פנוי 5 סיביות (הסימן עדיין יהיה שימושי) // החלף את הכפל במקדם השבר אלפא בהזזה ימינה // (6 = /64 = *0.016) 100 מחזורים - 80% מהערך, 200 מחזורים - 96 % מהערך, 369 מחזורים - ערך 99.6% // (5 = /32 = *0.031) 50 מחזורים - ערך 80%, 100 מחזורים - ערך 96%, 179 מחזורים - ערך 99.6% // (4 = /16 = *0.063) 25 מחזורים - ערך 80%, 50 מחזורים - ערך 96%, 90 מחזורים - ערך 99.6% // (3 = /8 = *0.125) 12 מחזורים - ערך 80%, 25 מחזורים - ערך 96%, 45 מחזורים - ערך 99.6% // ריצת תקופה = ADC 110 µs + תוכנית = 0.2ms // קבוע זמן = 8*0.2ms = 1.6ms, תדר חיתוך 625Hz CurrentFiltered = CurrentFiltered + (((analogRead(CUR_PIN)<< 5) - CurrentFiltered) >> 3); // לנוחות השימוש, העבר ל-0-255 // (הסטה אחורה ב-5 סיביות ו-2 ביטים גבוהים נמחקים כי הכל מעניין (בטל)<1В) CurrentU8 = byte (CurrentFiltered >> 5); // if >1В אין לבלבל עם קטנים אם ((CurrentFiltered >> 5) & 0x7F00) CurrentU8=255; // מצב מכונה מתג (מצב) ( מקרה MODE_MANUAL: // שליטה ידנית עם טוויסט analogWrite_PB3(SetPoint); if (SetupStep) Mode = MODE_SETUP_XX; if (AMButtonFlt==HIGH) ( // האט בעת המעבר למכונה analogWrite_PB3 (Wxx); StartFromMs = millis(); Mode = MODE_STOP; ) break; מקרה MODE_WAITING: // המתן עד שהזרם יעלה אם (CurrentU8 > Uon) ( // Start StartFromMs = millis(); analogWrite_PB3(Wmax); Mode = MODE_START; ) if (SetupStep ) Mode = MODE_SETUP_XX; if (AMButtonFlt==LOW) Mode = MODE_MANUAL; break; case MODE_START: // Spin up if (millis()-StartFromMs > 300) Mode = MODE_DRILLING; if=(AMButtonFlt =LOW) מצב = MODE_MANUAL; break ; מקרה MODE_DRILLING: // קידוח, ממתין לירידת הזרם אם (CurrentU8< Uoff) { // Тормозим analogWrite_PB3(Wxx); Mode = MODE_STOP; } if (AMButtonFlt==LOW) Mode = MODE_MANUAL; break; case MODE_STOP: // Тормозим и ждем пока выйдем на ток ХХ if (CurrentU8 < Uon) { // Замедлились if (millis()-StartFromMs >300) // מצב בטוח = MODE_WAITING; ) else ( StartFromMs = millis(); ) if (AMButtonFlt==LOW) Mode = MODE_MANUAL; לשבור; מקרה MODE_SETUP_XX: // הגדרת סרק Wxx = SetPoint; analogWrite_PB3(Wxx); if (SetupStep) ( Uon = byte(1.1 * CurrentU8); EEPROM.write(0,Wxx); EEPROM.write(2,Uon); Mode = MODE_SETUP_MAX; ) break; מקרה MODE_SETUP_MAX: // הגדרת הסל"ד המקסימלי Wmax = SetPoint; analogWrite_PB3(Wmax); if (SetupStep) ( Uoff = byte(1.1 * CurrentU8); EEPROM.write(1,Wmax); EEPROM.write(3,Uoff); EEPROM.write(11.0xAA); // בלם analogWrite_PB3(Wxx); StartFromMs = millis(); מצב = MODE_STOP; ) break; ברירת מחדל: מצב = MODE_WAITING; לַחֲזוֹר; ) )

אנו מחברים נגד 5 וואט 2.2 אוהם כשאנט. כדי להגן על המעגל מפני עליות מתח אינדוקטיביות בקצה האחורי של ה-PWM, אנו מחברים דיודה SS34 Schottky במקביל למנוע, וכדי לדכא הפרעות מפיתולי מיתוג, קבל 100nF. ואנחנו מתחילים לבדוק כדי לשלוט במנוע של המקדחה.

שולף מיד את היללה הזועמת של PWM ב-4KHz (1MHz / 256). אנחנו מוסיפים את הגדרת ה-/4 divider - זה הרגיש מיד טוב יותר, למרות שהחריקה לא נעלמה, אבל משום מה 1KHz הרבה יותר קל לסבול גם במהלך פעולה ממושכת.

במצב ידני, מהירות המנוע מווסתת בדרך כלל ב-0-100%, וב-ADC האוטומטי של מעגל המשוב הוא קורא את ערך ה-MAX כל הזמן ושום דבר לא עובד. בדרך אני שם לב שהלוח מצפצף חזק גם כשהמנוע כבוי. wtf?

אנחנו לוקחים בודק, חופרים אוסילוסקופ ומתחילים ללמוד מה אנחנו נותנים ומה אנחנו מקבלים. ואנחנו מפילים את הלסתות שלנו. ב-shunt, במקום גלי זרם משופעים בעדינות דרך השראות בתחילת הפולסים PWM, אנו רואים מחטים של עשרות וולט. המשמעות היא שזרם פועם של עשרה אמפר זורם דרך השאנט! ואפילו כשהמנוע כבוי. באופן לא מפתיע, הלוח צלצל. אבל מה סוגר את המעגל בלי מנוע? קבל זעיר 100nF! הוא יכול וידכא הפרעות בעת החלפת פיתולים, אך לעת עתה הוא מארגן קצר חשמלי לטווח קצר בכל תקופת PWM! מסקנה - קבל דיכוי הרעש אינו תואם לשליטה ושליטה PWM באמצעות shunt, יש להסירו.

ואז מסתבר לי שנחשולי המתח הגבוה האלה הולכים כמעט ישירות ל-ADC של ה-tinka (מכיוון שיש גלאי משרעת, הקבל על הרגל נטען למתח המרבי במחט ומאחסן אותו בבטחה, כי פריקה היא רק דרך דליפת דיודה). נראה שטינקה עדיין לא הולכת למות, אבל מה עם הרגל שלה? מופע מכשירים לחץ מתמידעל הרגל 5.2V, גבוה ממתח האספקה, אבל לאן נעלמו השאר? אנו זוכרים שכדי להילחם בנחשולים, יש לו דיודות מאומנות במיוחד עבור ספקי כוח "+" ו-"-", אשר מוציאים את העודף לתוך ה-PSU. אבל הדיודות המובנות שבריריות ולא כדאי לסמוך עליהן הרבה.

אנחנו מסירים את הקבל הארור, מודדים את המתח עם הרגל שלנו - זה עובד! חבר כנסת אמין עושה אתמל! כנראה זה הציל שהקיבול של הקבלים היה נמוך, הם שאבו מעט טעינה.

ללא קבל, המחטים נעלמו, הלוח הפסיק לנגן מוזיקה, נראה שהרגל באמת מודדת את המשרעת של זרם הדופק של PWM. אנו מתחילים את הליך ההתקנה ומנסים לקדוח. נראה שהכל כמו שצריך - הוא מוסיף סיבובים בעומס, ומאפס אותו כשהמקדחה יוצאת. אבל לא רק - מספר פעמים בדקה הוא מאיץ ומאט באופן ספונטני ללא עומס. למה לא ברור, המכשירים לא מראים כלום. או שהרגל שרופה, או שהקיבול של החוטים מייצר מחטים בלתי נראות כמו הקונדר הזה, או הפרעות מאותו אספן טיפוס.

ואז החלטתי לטפל בבעיה בצורה קיצונית, כי שמתי לב שגלאי השיא אינו משמש בשום תוכנית אחרת. להיפך, הערך האינטגרלי של הזרם המועבר דרך מסנני ה-RC נשלט בכל מקום. ומדידות כאלה פשוט לא רגישות להפרעות בצורה של פליטות בודדות. אנו משנים את הדיודה לנגד - וגלאי המשרעת הופך למסנן מעביר נמוך.

המתח שהשתנה על ידי ה-ADC ירד מיד בסדר גודל - מתח ההפעלה נמוך בהרבה מהמשרעת במקרה של אות בצורת גלים עדינים עם הפסקות ביניהם. היינו צריכים לתפוס מתח של כ-0.2 V. כמובן שניתן היה להגביר את ההתנגדות של השאנט, אך האם לשם כך גידרנו את ה-PWM כדי לחמם את האטמוספרה. ועם מילוי PWM גדול ועומס על המנוע, אתה יכול לקבל מתח יתר. לכן, תצטרך לעבוד עם U סרק נמוך.

נראה שגם התגובה לעומס הואטה. ההאצה מתחילה בעוד כחצי שנייה, אבל אני לא רואה בזה בעיה גדולה - רק המקדחה תתקין ויעבור דרך הנחושת במהירויות נמוכות. ולא עוד התחלות שווא. אתה יכול לעבוד.

התוכנית הסופית של המכשיר:


המכשיר הותקן במארז, שהיה מתקן חשמלי אטום הרמטית "קופסת חיווט מפלסטיק Tuso ללא בלוטות 120x80x50 מ"מ, IP55 אפור 67052 Ruvinil Russia. רציתי למצוא אחד יותר שטוח, אבל לא מצאתי משהו כמו 110 * 60 * 30. כדי לא לשתול זרים על השולחן, סובבתי את הרגולטור עם ה-PSU לשלם אחד. הלבנה התבררה כאצילית, אבל אנחנו אפילו לא יכולים לשאת אותה בכיס שלנו. ולמרות שאחרי קדיחה של כמה תריסר חורים, לא היה חימום בולט של שדה המפתח, השאנט והמייצב, קדחתי מעט אוורור בקיר התחתון והאחורי.

אני גם רוצה לציין שלמקדחי קרביד עם עלי יש שוק של 3.2 מ"מ, והקולטים היו רק 3.0 ו-3.5 - הם לא מתאימים למקדחה אחת, אבל הם לא נצמדים לשנייה. פצעתי חוט נחושת על המקדחה ואיכשהו הכנסתי אותו ל-3.5 מ"מ, אבל זה היה מכוער. אם מישהו פגש קולט בגודל 3.2 בקוטר 6 מ"מ (בכל מקום חוץ מדרמל, עם קרקע זנב עד 5 מ"מ), תגיד לי.

בעת החלפת מקדחים, יש לחזור על הליך ההתאמה - ככל הנראה, רגע האינרציה השונה של מקדחה קונבנציונלית "רזה" ומקדח קרביד עם שוק מעובה משפיע על זרם המנוע. אבל זה נעשה מהר ולא מפריע. מי שרוצה יכול להוסיף את שמירת פרופילי המקדחה לקושחה :)

פגשו שוב ושוב את העצה לקדוח לוחות מתחת לשכבת מים, כדי לא לנשום סיבי זכוכית. לא הצלחתי להשיג. מקמו את המקדחה במדויק כשהוא גבוה, שבירה במים מפריעה, העין מתעוותת. וכשהמקדחה נכנסת למים מתחילים ללכת אדוות ושום דבר לא נראה לעין. האם יש צורך להגדיר את המקדחה שנפסקה ולאחר מכן להפעיל אותו? כתוצאה מכך, פשוט שמתי לידו קערת מים וטבול לתוכה את הלוח מעת לעת - כדי להרטיב ולשטוף את הנסורת. במקרה זה, הנסורת לחה ואינה עפה גם היא, היא נאספת בקונוס מעל החור.

ועוד סטיה לירית, על מחברים קטנים.

החלטתי להכניס מחבר חשמל מסוג "DS-225, שקע חשמל בפאנל" למכשיר. לצורך ההידוק שלו, נדרשו ברגים עם אומים עם הברגה של 2.5 מ"מ. לא נמצא שום דבר מתאים בארון, ואז נזכרתי שנדרשו ברגים של 2 מ"מ בפריט אחר. אז כדאי לחדש את אוסף המחברים כדי שבפעם הבאה לא תטוסו לקצה השני של האזור בשביל אגוז. בחנויות הבנייה, לא פחות מאשר ה-M3 נתקל, אז אתה צריך לחפש מתמחים.

החנות הנוחה יחסית הראשונה הייתה רשת
בפנים, העיניים ברחו מכל מיני שימושיות, אבל זה מזל רע - הברגים הקטנים ביותר היו רק M2.5 באותו אורך, אבל אין להם אוומים ודסקיות וזה אף פעם לא קורה! התרשמתי ממכירת פיצוחים לפי חתיכה עבור 2r / piece ומזיגת כל מה שנקנה לתוך תיק-חולצה אחת (לא היו שקיות קטנות לגדלים שונים). שוב, זה לא משתלם לקחת מילואים בגדלים שונים.

חולץ על ידי חנות מחברים אחרת -
כאן יש באמת הכל במלאי, מ-M1.6, עם חריצים וראשים שונים, נמכרים לפי חתיכה ולפי משקל, ובמחיר נמוך בסדר גודל מהמתחרה הקודם. אבל אתה רק צריך ללכת מיד לחנות המחסן ברחוב פלחנוב, אחרת הלכתי לראשונה לחנות ליד תחנת המטרו פרובו והופתעתי מאוד מהמחיר שהוכרז. והתברר שיש להם רק נירוסטה, ובשביל המחברים הרגילים אתה צריך ללכת לאזור התעשייה על המוטות הצולבות.