תכנית של מטען תיריסטור עם בקרת זרם אוטומטית. מטען טריניסטור מוצק. וידאו: מטען הסוללות הפשוט ביותר

בתנאי הפעלה רגילים, מערכת החשמל של הרכב עומדת בפני עצמה. אנחנו מדברים על אספקת חשמל - חבורה של גנרטור, ווסת מתח וסוללה, פועלת באופן סינכרוני ומספקת חשמל ללא הפרעה לכל המערכות.

זה בתיאוריה. בפועל, בעלי רכב מתקנים את השיטה המסודרת הזו. או שהציוד מסרב לעבוד בהתאם לפרמטרים שנקבעו.

לדוגמה:

1. הפעלת סוללה שהגיעה לסוף חייה. הסוללה אינה מחזיקה טעינה
2. נסיעות לא סדירות. זמן סרק ארוך של המכונית (במיוחד בתקופת "תרדמת החורף") מוביל לפריקה עצמית של הסוללה
3. המכונית משמשת במצב של נסיעות קצרות, עם השתקה תכופה והתנעת המנוע. הסוללה פשוט לא יכולה להיטען מחדש.
4. חיבור ציוד נוסף מגביר את העומס על הסוללה. לעתים קרובות מוביל לזרם פריקה עצמית מוגבר כאשר המנוע כבוי
5. טמפרטורה נמוכה במיוחד מאיצה פריקה עצמית
6. מערכת דלק פגומה מובילה לעומס מוגבר: המכונית לא מתניעה מיד, אתה צריך לסובב את המתנע במשך זמן רב
7. אלטרנטור או ווסת מתח פגומים מונעים מהסוללה להיטען כרגיל. בעיה זו כוללת חוטי חשמל מרוטים ומגע לקוי במעגל הטעינה.
8. ולבסוף, שכחת לכבות את הפנסים, המידות או המוזיקה ברכב. כדי לפרוק לחלוטין את המצבר בן לילה במוסך, לפעמים מספיק לסגור את הדלת בצורה רופפת. תאורת פנים צורכת הרבה אנרגיה.

כל אחד מהדברים הבאים גורם למצב לא נעים:אתה צריך ללכת, והסוללה לא מסוגלת לסובב את המתנע. הבעיה נפתרת על ידי טעינה חיצונית: כלומר, מטען.

בלשונית ישנם ארבעה מעגלי מטען לרכב מוכחים ואמינים מהפשוטים למורכבים ביותר. בחר כל אחד וזה יעבוד.

מעגל מטען פשוט של 12V.

מטען עם זרם טעינה מתכוונן.

התאמה מ-0 ל-10A מתבצעת על ידי שינוי העיכוב בפתיחת הטריניסטר.

תרשים של מטען סוללות עם כיבוי עצמי לאחר טעינה.

לטעינת סוללות בקיבולת 45 אמפר.

התוכנית של מטען חכם שיתריע על חיבור שגוי.

זה די קל להרכיב במו ידיך. דוגמה למטען העשוי מאספקת אל פסק.

כל מעגל מטען לרכב מורכב מהרכיבים הבאים:

• ספק כוח.
• מייצב נוכחי.
• וסת זרם טעינה. יכול להיות ידני או אוטומטי.
• מחוון של רמת זרם ו(או) מתח טעינה.
• אופציונלי - בקרת טעינה עם כיבוי אוטומטי.

כל מטען, מהמכונה הפשוטה ביותר ועד למכונה החכמה, מורכב מהרכיבים המפורטים או מהשילוב שלהם.

תוכנית פשוטה עבור מצבר לרכב

נוסחת מטען רגילהפשוט כמו 5 קופיקות - קיבולת הסוללה הבסיסית חלקי 10. מתח הטעינה צריך להיות קצת יותר מ-14 וולט (אנחנו מדברים על סוללת התחלה רגילה של 12 וולט).

בעלי רכב מתמודדים לעתים קרובות עם הבעיה פריקת סוללה. אם זה קורה רחוק מתחנות שירות, סוכנויות רכב ותחנות דלק, אתה יכול להכין מכשיר לטעינת המצבר בעצמך מהחלקים הזמינים. שקול כיצד להכין מטען למצבר רכב במו ידיך, עם ידע מינימלי בעבודות חשמל.

מכשיר כזה עדיף להשתמש רק במצבים קריטיים. עם זאת, אם אתם בקיאים בהנדסת חשמל, כללי בטיחות חשמל ואש, בעלי מיומנויות של מדידות חשמל ועבודות התקנה, מטען ביתי עשוי בהחלט להחליף את יחידת המפעל.

גורמים וסימנים של פריקת סוללה

במהלך פעולת המצבר, כשהמנוע פועל, המצבר נטען כל הזמן מהגנרטור של הרכב. ניתן לבדוק את תהליך הטעינה על ידי חיבור מולטימטר למסופי המצבר כשהמנוע פועל, מדידת מתח הטעינה של מצבר הרכב. הטעינה נחשבת תקינה אם המתח במסופים הוא בין 13.5 ל-14.5 וולט.

תמורת טעינה מלאה צריך לנסוע במכונית לפחות 30 קילומטרים, או כחצי שעה בקצב התנועה העירוני.

המתח של סוללה טעונה בדרך כלל במהלך החניה צריך להיות לפחות 12.5 וולט. במקרה שהמתח נמוך מ-11.5 וולט, ייתכן שמנוע המכונית לא יתניע במהלך ההתנעה. גורמים להתרוקנות הסוללה:

• לסוללה יש בלאי משמעותי ( יותר מ-5 שנות פעילות);
• שימוש לא נכון בסוללה, המוביל לסולפטציה של הצלחות;
• חניה לטווח ארוך של הרכב, במיוחד בעונה הקרה;
• קצב עירוני של תנועת מכונית עם עצירות תכופות כאשר לסוללה אין מספיק זמן להיטען;
• מכשירי חשמל לא כבויים של המכונית במהלך החניה;
• נזק לחיווט חשמלי וציוד רכב;
• נזילת חשמל.

לבעלי רכב רבים בערכת הכלים המובנה אין את האמצעים למדוד את מתח הסוללה ( מד מתח, מודד, בדיקה, סורק). במקרה זה, אתה יכול להיות מונחה על ידי סימנים עקיפים של פריקת סוללה:

• זוהר עמום של האורות בלוח המחוונים כאשר מתג ההצתה מופעל;
• חוסר סיבוב של המתנע בעת התנעת המנוע;
• קליקים חזקים באזור המתנע, האורות בלוח המחוונים כבים בעת ההפעלה;
• חוסר תגובה מוחלט של המכונית להצתה.

אם מופיעים סימנים אלו, יש צורך קודם כל לבדוק את הדקים של המצבר, במידת הצורך לנקות ולהדק אותם. בעונה הקרה, אתה יכול לנסות להכניס את הסוללה לחדר חם לזמן מה ולחמם אותה.

אתה יכול לנסות "להדליק" מכונית ממכונית אחרת. אם שיטות אלה לא עוזרות או בלתי אפשריות, עליך להשתמש במטען.

מטען אוניברסלי במו ידיך. וִידֵאוֹ:

עקרון הפעולה

רוב המכשירים טוענים סוללות עם זרמים קבועים או פולסים. כמה אמפר צריך כדי להטעין מצבר לרכב? זרם הטעינה נבחר שווה לעשירית מקיבולת הסוללה. עם קיבולת של 100 A * h, זרם הטעינה של מצבר רכב יהיה 10 אמפר. הסוללה ייקח בערך 10 שעות לטעינה מלאה.

טעינת מצבר לרכב עם זרמים גבוהים יכולה להוביל לתהליך של סולפטציה. כדי להימנע מכך, עדיף לטעון את הסוללה בזרמים נמוכים, אך לזמן ארוך יותר.

מכשירי דופק מפחיתים באופן משמעותי את השפעת הסולפטציה. לחלק ממטעני הדופק יש מצב של דה-סולציה המאפשר לך לשחזר את ביצועי הסוללה. הוא מורכב מפריקת מטען רציפה עם זרמים פולסים לפי אלגוריתם מיוחד.

בעת טעינת הסוללה, אל תאפשר טעינת יתר. זה יכול להוביל להרתחה של האלקטרוליט, sulfation של הצלחות. יש צורך שלמכשיר יש מערכת משלו של בקרה, מדידת פרמטרים וכיבוי חירום.

מאז שנות ה-2000 הותקנו במכוניות סוגים מיוחדים של מצברים: AGM וג'ל. טעינת מצברים מסוג זה לרכב שונה מהרגיל.

ככלל, זה תלת שלבי. עד לרמה מסוימת, המטען הולך עם זרם גדול. ואז הזרם יורד. המטען הסופי מתרחש עם זרמים פולסים קטנים עוד יותר.

טעינת מצבר לרכב בבית

לעתים קרובות באימון נהיגה נוצר מצב שבו, לאחר שהחנה את המכונית ליד הבית בערב, בבוקר מתברר שהמצבר התרוקן. מה אפשר לעשות במצב כזה כשאין מלחם בהישג יד, אין פרטים, אבל צריך להתחיל?

בדרך כלל, קיבולת קטנה נשארת על המצבר, רק צריך "למשוך" אותו מעט כדי שיהיה מספיק טעינה כדי להתניע את המנוע. במקרה זה, ספק כוח מציוד ביתי או משרדי כלשהו, ​​כגון מחשב נייד, יכול לעזור.

טעינה מאספקת חשמל למחשב נייד

המתח שמפיק ספק הכוח של המחשב הנייד הוא בדרך כלל 19 וולט, הזרם הוא עד 10 אמפר. זה מספיק כדי לטעון את הסוללה. אבל זה בלתי אפשרי לחבר ישירות את ספק הכוח לסוללה. יש צורך לכלול נגד מגביל בסדרה במעגל המטען. כמו זה יכול לקחת נורה לרכב, טוב יותר עבור תאורה פנימית. ניתן לרכוש בתחנת הדלק הקרובה.

בדרך כלל הפין האמצעי של המחבר חיובי. מחוברת אליו נורה. הסוללה + מחוברת לפלט השני של הנורה.

המסוף השלילי מחובר למסוף השלילי של ספק הכוח. לספק הכוח יש בדרך כלל תווית המציגה את הקוטביות של המחבר. כמה שעות של טעינה בדרך זו מספיקות כדי להתניע את המנוע.

תרשים של מטען פשוט למצבר רכב.

טעינה מרשת ביתית

שיטת טעינה קיצונית יותר היא ישירות משקע ביתי. הוא משמש רק במצב קריטי, תוך שימוש באמצעי הבטיחות החשמליים המקסימליים. כדי לעשות זאת, אתה צריך מנורת תאורה ( לא חיסכון באנרגיה).

אתה יכול להשתמש בכיריים חשמליות במקום. אתה צריך גם לרכוש דיודת מיישר. דיודה כזו ניתן "להשאיל" מנורה חסכונית באנרגיה פגומה. בשלב זה, המתח המסופק לדירה, עדיף לבטל את האנרגיה. התוכנית מוצגת באיור.

זרם הטעינה בהספק מנורה של 100 וואט יהיה בערך 0.5 A. במשך הלילה, הסוללה תיטען מחדש בכמה אמפר-שעות בלבד, אבל זה עשוי להספיק כדי להתחיל. אם תחבר שלוש מנורות במקביל, הסוללה תיטען פי שלושה יותר. אם אתה מחבר כיריים חשמליות במקום נורה ( בהספק הנמוך ביותר), אז זמן הטעינה יקטן משמעותית, אבל זה מסוכן מאוד. בנוסף, דיודה יכולה לפרוץ, ואז יתכן קצר בסוללה. שיטות טעינה מ-220V הן מסוכנות.

טעינה עבור מצברים לרכב במו ידיך. וִידֵאוֹ:

מטען ביתי לסוללות לרכב

לפני שאתם עושים מטען למצבר לרכב, כדאי להעריך את הניסיון שלכם בעבודות חשמל, ידע בהנדסת חשמל, על סמך זה המשך לבחירת מעגל מטען למצבר לרכב.

אתה יכול להסתכל במוסך, ייתכן שיש מכשירים או בלוקים ישנים. ספק הכוח ממחשב ישן מתאים למכשיר. יש בו כמעט הכל:

• שקע 220 V;
• מתג הפעלה;
• תרשים חיווט;
• מאוורר;
• מובילי חיבור.

המתחים עליו הם סטנדרטיים: +5 V, -12 V ו-+12 וולט. כדי לטעון את הסוללה, עדיף להשתמש בחוט +12 וולט, 2 אמפר. יש להעלות את מתח המוצא לרמה של +14.5 - +15.0 וולט. זה יכול להיעשות בדרך כלל על ידי שינוי ערך ההתנגדות במעגל המשוב ( בערך 1 קילו אוהם).

לא ניתן להגדיר את ההתנגדות המגבילה, המעגל האלקטרוני יתאים באופן עצמאי את זרם הטעינה בתוך 2 אמפר. קל לחשב שזה ייקח בערך יום לטעינה מלאה של סוללת 50 Ah. מראה המכשיר.

ניתן לאסוף או לקנות בשוק הפשפשים שנאי רשת עם מתח פיתול משני של 15 עד 30 וולט. אלה שימשו בטלוויזיות ישנות.

מכשירי שנאי

הדיאגרמה הפשוטה ביותר של מכשיר עם שנאי.

החיסרון שלה הוא הצורך להגביל את הזרם במעגל המוצא ואת הפסדי החשמל הגדולים הקשורים וחימום הנגדים. לכן, קבלים משמשים לוויסות הזרם.

תיאורטית, על ידי חישוב הערך של הקבל, אתה לא יכול להשתמש בשנאי כוח, כפי שמוצג בתרשים.

בקניית קבלים כדאי לבחור את הדירוג המתאים במתח של 400 וולט ומעלה.

בפועל, מכשירים עם רגולציה עדכנית זכו לשימוש רב יותר.

אתה יכול לבחור תוכניות עבור מטענים תוצרת בית דחף עבור מצבר רכב. הם מעגלים מורכבים יותר, דורשים מיומנויות מסוימות במהלך ההתקנה. לכן, אם אין לך כישורים מיוחדים, עדיף לקנות בלוק מפעל.

מטעני דופק

למטענים פולסים יש מספר יתרונות:

עקרון הפעולה של מכשירי דופק מבוסס על המרה של מתח חילופין של רשת חשמל ביתית למתח קבוע באמצעות מכלול דיודות VD8. מתח ה-DC מומר לאחר מכן לפולסים בעלי תדר ומשרעת גבוהים. שנאי הדופק T1 שוב ממיר את האות למתח קבוע, אשר מטעין את הסוללה.

מכיוון שההמרה ההפוכה מתבצעת בתדירות גבוהה, מידות השנאי קטנות בהרבה. המשוב הדרוש לשליטה על פרמטרי הטעינה מסופק על ידי מצמד אופטו U1.

למרות המורכבות לכאורה של המכשיר, עם הרכבה נכונה, היחידה מתחילה לעבוד ללא התאמה נוספת. מכשיר כזה מספק זרם טעינה של עד 10 אמפר.

בעת טעינת סוללה באמצעות מכשיר תוצרת בית, עליך:

• הנח את המכשיר והסוללה על משטח לא מוליך;
• לעמוד בדרישות בטיחות החשמל השתמש בכפפות, מחצלת גומי, כלי מבודד חשמלי);
• אל תשאיר את המטען מופעל במשך זמן רב ללא שליטה, עקוב אחר המתח והטמפרטורה של הסוללה וזרם הטעינה.

לעתים קרובות בעלי רכב נאלצים להתמודד עם תופעה כזו כמו חוסר האפשרות להתניע את המנוע עקב פריקת המצבר. כדי לפתור את הבעיה תצטרכו להשתמש במטען סוללות שעולה הרבה כסף. כדי לא לבזבז כסף על קניית מטען חדש למצבר רכב, אתה יכול להכין אותו בעצמך. חשוב רק למצוא שנאי עם המאפיינים הדרושים. כדי ליצור מכשיר תוצרת בית, אתה לא צריך להיות חשמלאי, וכל התהליך כולו ייקח לא יותר מכמה שעות.

תכונות של תפקוד הסוללות

לא כל הנהגים מודעים לכך שסוללות עופרת משמשות במכוניות. סוללות כאלה נבדלות בסיבולתן, ולכן הן מסוגלות לשרת עד 5 שנים.

לטעינת סוללות עופרת, משתמשים בזרם השווה ל-10% מקיבולת הסוללה הכוללת.המשמעות היא שכדי להטעין סוללה בקיבולת 55 Ah, נדרש זרם טעינה של 5.5 A. מכשירים. זרם טעינה קטן אינו מאריך את חיי הסוללה, אך אינו מסוגל להשפיע לרעה על תקינות המכשיר.

זה מעניין! כאשר מופעל זרם של 25A, הסוללה נטענת במהירות, כך שאחרי 5-10 דקות לאחר חיבור מטען בעל דירוג זה, ניתן להפעיל את המנוע. זרם כה גדול ניתן על ידי מטעני אינוורטר מודרניים, רק שהוא משפיע לרעה על חיי הסוללה.

כאשר הסוללה נטענת, זרם הטעינה חוזר לזרם העובד. המתח לכל בנק לא צריך להיות גבוה מ-2.7 V. בסוללת ה-12 V מותקנות 6 פחיות, שאינן מחוברות זו לזו. בהתאם למתח הסוללה, מספר הפחיות שונה, כמו גם המתח הנדרש לכל פחית. אם המתח גבוה יותר, זה יוביל לתהליך הפירוק של האלקטרוליט והצלחות, מה שתורם לכשל של הסוללה. כדי לא לכלול את התרחשות תהליך רתיחה של אלקטרוליט, המתח מוגבל ל-0.1 V.

הסוללה נחשבת פרוקה אם, בעת חיבור מד מתח או מולטימטר, המכשירים מציגים מתח של 11.9-12.1 V. יש להטעין סוללה כזו מיד. לסוללה טעונה יש מתח בטרמינלים של 12.5-12.7 וולט.

דוגמה למתח במסופים של סוללה טעונה

תהליך הטעינה הוא שחזור הקיבולת המושקעת. ניתן להטעין סוללות בשתי דרכים:

1. זֶרֶם יָשָׁר. במקרה זה, זרם הטעינה מוסדר, שערכו הוא 10% מקיבולת המכשיר. זמן הטעינה הוא 10 שעות. מתח הטעינה במקרה זה משתנה מ-13.8 וולט ל-12.8 וולט לכל משך הטעינה. החיסרון בשיטה זו הוא שיש צורך לשלוט בתהליך הטעינה ולכבות את המטען בזמן לפני שהאלקטרוליט רותח. שיטה זו עדינה לסוללה ובעלת השפעה ניטרלית על חיי השירות שלהן. כדי ליישם שיטה זו, נעשה שימוש במטענים שנאים.
2. לחץ מתמיד. במקרה זה, מתח של 14.4 וולט מופעל על מסופי הסוללה, והזרם משתנה מערכים גדולים לקטנים יותר באופן אוטומטי. יתר על כן, שינוי זה בזרם תלוי בפרמטר כמו זמן. ככל שהסוללה טעונה זמן רב יותר, כך הזרם יורד. טעינת הסוללה לא תוכל לקבל, אלא אם תשכח לכבות את המכשיר ולהשאיר אותו למספר ימים. היתרון בשיטה זו הוא שלאחר 5-7 שעות הסוללה תיטען ב-90-95%. ניתן להשאיר את הסוללה גם ללא השגחה, כך שיטה זו פופולרית. עם זאת, בעלי רכב מעטים מודעים לכך ששיטת הטעינה הזו היא "חירום". השימוש בו מקטין משמעותית את חיי הסוללה. בנוסף, ככל שתטעינו בדרך זו לעתים קרובות יותר, כך המכשיר יתפרק מהר יותר.

עכשיו אפילו נהג חסר ניסיון יכול להבין שאם אין צורך למהר לטעון את הסוללה, אז עדיף לתת עדיפות לאפשרות הראשונה (לפי זרם). עם התאוששות הטעינה המואצת, חיי השירות של המכשיר מצטמצמים, כך שסביר מאוד שתצטרכו לקנות סוללה חדשה בזמן הקרוב. בהתבסס על האמור לעיל, החומר ישקול אפשרויות לייצור מטענים עבור זרם ומתח. לייצור, אתה יכול להשתמש בכל המכשירים המאולתרים, עליהם נדבר מאוחר יותר.

דרישות טעינת הסוללה

לפני ביצוע ההליך לייצור מטען סוללות תוצרת בית, עליך לשים לב לדרישות הבאות:

1. מתן מתח יציב של 14.4V.
2. אוטונומיה של המכשיר. המשמעות היא שמכשיר תוצרת בית לא צריך לדרוש השגחה, מכיוון שהסוללה נטענת לעתים קרובות בלילה.
3. לוודא שהמטען נכבה כאשר זרם הטעינה או המתח עולים.
4. הגנת קוטביות הפוכה. אם המכשיר מחובר לסוללה בצורה לא נכונה, ההגנה אמורה לפעול. ליישום, נתיך כלול במעגל.

היפוך קוטביות הוא תהליך מסוכן, שבעקבותיו הסוללה עלולה להתפוצץ או לרתוח.אם הסוללה טובה ורק מעט ריקה, אז אם המטען מחובר בצורה לא נכונה, זרם הטעינה יגדל מעל הערך הנומינלי. אם הסוללה ריקה, אז כאשר הקוטביות מתהפכת, נצפית עלייה במתח מעל הערך שנקבע, וכתוצאה מכך, האלקטרוליט רותח.

אפשרויות למטענים ביתיים לסוללות

לפני שממשיכים בפיתוח של מטען סוללות, חשוב להבין שמכשיר כזה הוא תוצרת בית ועלול להשפיע לרעה על חיי הסוללה. עם זאת, לפעמים מכשירים כאלה הם פשוט הכרחיים, שכן הם יכולים לחסוך כסף באופן משמעותי ברכישת מכשירי המפעל. שקול ממה אתה יכול לעשות מטענים עשה זאת בעצמך לסוללות וכיצד לעשות זאת.

טעינה מנורה ודיודה מוליכים למחצה

שיטת טעינה זו רלוונטית לאפשרויות כאלה כאשר אתה צריך להתניע רכב על מצבר מת בבית. על מנת לעשות זאת, תזדקק לרכיבים המרכיבים להרכבת המכשיר ומקור למתח חילופין 220 וולט (שקע). התוכנית של מטען תוצרת בית לסוללת רכב מכילה את האלמנטים הבאים:

1. מנורת ליבון. נורה רגילה, המכונה גם "מנורת איליץ'". עוצמת המנורה משפיעה על קצב טעינת הסוללה, כך שככל שמדד זה גבוה יותר, כך ניתן להתניע מהר יותר את המנוע. האפשרות הטובה ביותר היא מנורה עם הספק של 100-150 וואט.
2. דיודה מוליכים למחצה. אלמנט אלקטרוני שמטרתו העיקרית הולכת זרם בכיוון אחד בלבד. הצורך באלמנט זה בתכנון הטעינה הוא להמיר מתח AC ל-DC. יתר על כן, למטרות כאלה, תצטרך דיודה חזקה שיכולה לעמוד בעומס גדול. אתה יכול להשתמש בדיודה, הן בייצור מקומי והן ביבוא. כדי לא לקנות דיודה כזו, ניתן למצוא אותה במקלטים ישנים או בספקי כוח.
3. תקע לחיבור לשקע.
4. חוטים עם חיבורים (תנינים) לחיבור למצבר.

זה חשוב! לפני הרכבת מעגל כזה, אתה צריך להבין שתמיד קיים סיכון חיים, אז אתה צריך להיות זהיר וזהיר ביותר.

תכנית לחיבור מטען מנורה ודיודה למצבר

חבר את התקע לשקע רק לאחר שהמעגל כולו הורכב והמגעים בודדו. כדי למנוע התרחשות של זרם קצר חשמלי כלול במעגל מפסק 10 A. בעת הרכבת המעגל חשוב לקחת בחשבון את הקוטביות. יש לחבר נורה ודיודה מוליכים למחצה למעגל מסוף המצבר החיובי. בשימוש בנורת 100W יזרום לסוללה זרם טעינה של 0.17A. כדי להטעין סוללה 2A, אתה צריך לטעון אותה במשך 10 שעות. ככל שעוצמת מנורת הליבון גדולה יותר, כך ערך זרם הטעינה גבוה יותר.

זה לא הגיוני לטעון סוללה מתה לחלוטין עם מכשיר כזה, אבל טעינה מחדש בהיעדר מטען מפעל היא די ריאלית.

מטען סוללות מיישר

אפשרות זו שייכת גם לקטגוריית המטענים הביתיים הפשוטים ביותר. הבסיס של זיכרון כזה כולל שני אלמנטים עיקריים - ממיר מתח ומיישר. ישנם שלושה סוגים של מיישרים המטעינים את המכשיר בדרכים הבאות:

• זֶרֶם יָשָׁר;
• זרם חליפין;
• זרם א-סימטרי.

מיישרים של האפשרות הראשונה טוענים את הסוללה אך ורק עם זרם ישר, אשר מנוקה אדוות מתח לסירוגין. מיישרי AC מספקים מתח AC פועם למסופי הסוללה. למיישרים אסימטריים יש מרכיב חיובי, ומיישרים חצי גל משמשים כמרכיבים המבניים העיקריים. למעגל זה יש תוצאה טובה יותר בהשוואה למיישרים DC ו-AC. העיצוב שלו הוא שיידון בהמשך.

על מנת להרכיב מטען סוללות איכותי תצטרכו מיישר ומגבר זרם. המיישר מורכב מהאלמנטים הבאים:

• נתיך;
• דיודה חזקה;
• דיודת זנר 1N754A או D814A;
• החלף;
• נגד משתנה.

דיאגרמת מעגל של מיישר אסימטרי

על מנת להרכיב את המעגל, תצטרך להשתמש בפתיל המדורג לזרם מרבי של 1 A. ניתן לקחת את השנאי מטלוויזיה ישנה, ​​שהספק שלה לא יעלה על 150 W, ומתח המוצא צריך להיות 21 V. בתור נגד, אתה צריך לקחת אלמנט רב עוצמה של המותג MLT-2. דיודת המיישר חייבת להיות מתוכננת לזרם של לפחות 5 A, כך שהאופציה הטובה ביותר היא דגמים כמו D305 או D243. המגבר מבוסס על ווסת המבוסס על שני טרנזיסטורים מסדרות KT825 ו- 818. במהלך ההתקנה מותקנים טרנזיסטורים על רדיאטורים לשיפור הקירור.

ההרכבה של מעגל כזה מתבצעת בצורה ציר, כלומר, כל האלמנטים ממוקמים על הלוח הישן נקי ממסלולים ומחוברים זה לזה באמצעות חוטים. היתרון שלו הוא היכולת להתאים את זרם המוצא לטעינת הסוללה. החיסרון של התוכנית הוא הצורך למצוא את האלמנטים הדרושים, כמו גם למקם אותם נכון.

האנלוגי הפשוט ביותר של התכנית שהוצגה לעיל הוא גרסה פשוטה יותר, המוצגת בתמונה למטה.

דיאגרמה פשוטה של ​​מיישר עם שנאי

מוצע להשתמש במעגל פשוט באמצעות שנאי ומיישר. בנוסף, תזדקק לנורת 12V ו-40W (רכב). לא יהיה קשה אפילו למתחילים להרכיב את המעגל, אך חשוב לשים לב לעובדה שדיודת המיישר והנורה חייבים להיות ממוקמים במעגל המוזן לקצה השלילי של הסוללה. החיסרון של תכנית כזו הוא להשיג זרם פועם. כדי להחליק אדוות, כמו גם להפחית פעימות חזקות, מומלץ להשתמש בתרשים שלהלן.

מעגל גשר דיודה עם קבל החלקה מפחית אדוות ומפחית נזילות

מטען מאספקת חשמל למחשב: הוראות שלב אחר שלב

לאחרונה, אפשרות כזו לטעינת רכב הפכה לפופולרית, שתוכל לעשות בעצמך באמצעות ספק כוח למחשב.

בתחילה, תזדקק לספק כוח עובד. למטרות כאלה מתאימה אפילו יחידה בהספק של 200 וואט. הוא מייצר מתח של 12 וולט. לא יספיק להטעין את הסוללה, ולכן חשוב להעלות את הערך הזה ל-14.4 וולט. הוראה שלב אחר שלב להכנת מטען לסוללה מאספקת חשמל של מחשב היא כדלהלן:

1. בתחילה, כל החוטים הנוספים שיוצאים מאספקת החשמל מולחמים. השאר רק את החוט הירוק. יש להלחים את הקצה שלו למגעים השליליים, משם יצאו החוטים השחורים. מניפולציה זו נעשית כך שכאשר היחידה מחוברת לרשת, המכשיר מתחיל מיד.

   

   יש להלחים את קצה החוט הירוק למגעים השליליים שבהם היו ממוקמים החוטים השחורים.

2. החוטים שיחברו למסופי הסוללה חייבים להיות מולחמים למגעי המוצא של המינוס והפלוס של ספק הכוח. הפלוס מולחם לנקודת היציאה של החוטים הצהובים, והמינוס לנקודת היציאה של השחורים.
3. בשלב הבא, יש צורך לשחזר את מצב הפעולה של אפנון רוחב הדופק (PWM). המיקרו-בקר TL494 או TA7500 אחראי לכך. לשחזור, תזדקק לרגל השמאלית התחתונה ביותר של המיקרו-בקר. כדי להגיע אליו, אתה צריך להעיף את הלוח.

   

   המיקרו-בקר TL494 אחראי על מצב הפעולה של PWM

4. שלושה נגדים מחוברים לפין התחתון של המיקרו-בקר. אנו מעוניינים בנגד, המחובר לפלט של בלוק 12 V. הוא מסומן בתמונה למטה עם נקודה. יש לבטל את הלחמת האלמנט הזה, ולאחר מכן למדוד את ערך ההתנגדות.

   

   הנגד המסומן בנקודה סגולה חייב להיות מולחם

5. לנגד התנגדות של כ-40 קילו אוהם. יש להחליף אותו בנגד בעל ערך התנגדות שונה. כדי להבהיר את ערך ההתנגדות הנדרשת, יש צורך להלחים תחילה את הרגולטור (נגד משתנה) למגעי הנגד המרוחק.

   

   הלחמו את הרגולטור במקום הנגד שהוסר.

6. כעת המכשיר צריך להיות מחובר לרשת, לאחר שחיבר בעבר מולטימטר למסופי הפלט. מתח המוצא משתנה עם ווסת. אתה צריך לקבל ערך מתח של 14.4 וולט.

   

   מתח המוצא מווסת על ידי נגד משתנה

7. ברגע שמגיעים לערך המתח, עליך לבטל את הלחמת הנגד המשתנה, ולאחר מכן למדוד את ההתנגדות המתקבלת. עבור הדוגמה שתוארה לעיל, ערכו הוא 120.8 kΩ.

   

   ההתנגדות המתקבלת צריכה להיות 120.8 קילו אוהם

8. בהתבסס על ערך ההתנגדות המתקבל, עליך לבחור נגד דומה ולאחר מכן להלחים אותו במקום הישן. אם אינך יכול למצוא נגד בעל ערך התנגדות זה, אתה יכול לבחור אותו משני אלמנטים.

   

   נגדי הלחמה בסדרה מוסיפים את ההתנגדות שלהם

9. לאחר מכן, תפעול המכשיר נבדק. כאופציה, ניתן להתקין מד מתח לאספקת החשמל (ניתן להשתמש גם במד זרם), שיאפשר לשלוט על המתח וזרם הטעינה.

מבט כללי של המטען מאספקת החשמל של המחשב

זה מעניין! למטען המורכב יש פונקציה של הגנה מפני זרם קצר חשמלי, כמו גם מפני עומס יתר, עם זאת, הוא אינו מגן מפני היפוך קוטביות, לכן כדאי להלחים את חוטי המוצא בצבע המתאים (אדום ושחור) כדי לא להיות מְבוּלבָּל.

כאשר המטען מחובר למסופי הסוללה, יסופק זרם של כ-5-6 A, שהוא הערך האופטימלי למכשירים בעלי קיבולת של 55-60A/h. הסרטון שלהלן מראה כיצד ליצור מטען סוללות מאספקת חשמל למחשב עם ווסת מתח וזרם.

אילו אפשרויות אחסון נוספות זמינות עבור הסוללה

שקול עוד כמה אפשרויות עבור מטעני סוללות עצמאיות.

שימוש במטען למחשב נייד לסוללה

אחת הדרכים הקלות והמהירות להחיות סוללה מתה. כדי ליישם תוכנית להחייאת סוללה באמצעות מטען למחשב נייד, תזדקק ל:

1. מטען מכל מחשב נייד. הפרמטרים של המטענים הם 19 V והזרם הוא כ-5 A.
2. הספק הלוגן של מנורה 90 W.
3. חיבור חוטים עם קליפס.

אנו פונים ליישום התכנית. הנורה משמשת להגבלת הזרם לערך האופטימלי. במקום נורה אפשר להשתמש בנגד.

ניתן להשתמש במטען למחשב נייד גם כדי "להחיות" מצבר לרכב.

זה לא קשה להרכיב תוכנית כזו. אם טעינה ממחשב נייד לא מתוכננת לשמש למטרה המיועדת, אז ניתן לנתק את התקע, ולאחר מכן לחבר את החוטים עם מלחציים. ראשית, השתמש במולטימטר כדי לקבוע את הקוטביות. הנורה מחוברת למעגל שעובר אל המסוף החיובי של המצבר. המסוף השלילי מהסוללה מחובר ישירות. רק לאחר חיבור המכשיר לסוללה, ניתן לספק מתח לאספקת החשמל.

זיכרון עשה זאת בעצמך מתנור מיקרוגל או מכשירים דומים

באמצעות בלוק השנאי שנמצא בתוך המיקרוגל, ניתן להכין מטען לסוללה.

הוראות שלב אחר שלב להכנת מטען תוצרת בית מבלוק שנאי מיקרוגל מוצגת להלן.

תכנית לחיבור יחידת שנאי, גשר דיודה וקבל למצבר רכב

הרכבה של המכשיר יכולה להתבצע על כל בסיס. יחד עם זאת, חשוב שכל האלמנטים המבניים יהיו מוגנים בצורה מהימנה. במידת הצורך, ניתן להשלים את המעגל עם מתג, כמו גם מד מתח.

מטען ללא שנאי

אם החיפוש אחר שנאי הוביל למבוי סתום, אתה יכול להשתמש במעגל הפשוט ביותר ללא התקני ירידה. להלן תרשים המאפשר ליישם מטען לסוללה ללא שימוש בשנאי מתח.

תרשים חשמלי של המטען ללא שימוש בשנאי מתח

תפקיד השנאים מבוצע על ידי קבלים, המיועדים למתח של 250V. יש לכלול לפחות 4 קבלים במעגל, למקם אותם במקביל. במקביל לקבלים, מחוברים נגד ונורית למעגל. תפקידו של הנגד הוא להפחית את המתח השיורי לאחר ניתוק המכשיר מהרשת.

המעגל כולל גם גשר דיודה, המיועד לעבוד עם זרמים עד 6A. הגשר מחובר למעגל אחרי הקבלים, והחוטים העוברים לסוללה לטעינה מחוברים למסופים שלו.

כיצד לטעון סוללה ממכשיר תוצרת בית

בנפרד, אתה צריך להבין את השאלה כיצד לטעון כראוי את הסוללה עם מטען תוצרת בית. לשם כך, מומלץ להקפיד על ההמלצות הבאות:

1. כבוד לקוטביות. עדיף לבדוק שוב את הקוטביות של מכשיר תוצרת בית עם מולטימטר מאשר "לנשוך את המרפקים", כי הסיבה לכשל בסוללה הייתה שגיאה בחוטים.
2. אל תבדוק את הסוללה על ידי סגירת המגעים. שיטה זו רק "הורגת" את המכשיר, ואינה מחיה אותו, כפי שמצוין במקורות רבים.
3. יש לחבר את המכשיר לרשת 220V רק לאחר חיבור מסופי היציאה לסוללה. המכשיר כבוי באותו אופן.
4. עמידה באמצעי זהירות, שכן העבודה מתבצעת לא רק עם חשמל, אלא גם עם חומצת סוללה.
5. יש לשלוט בתהליך הטעינה של הסוללה. התקלה הקלה ביותר יכולה להוביל לתוצאות חמורות.

בהתבסס על ההמלצות לעיל, יש להסיק שמכשירים תוצרת בית, למרות שהם מקובלים, עדיין אינם מסוגלים להחליף את אלה מהמפעל. הכנת מטענים תוצרת בית אינה בטוחה, במיוחד אם אינך בטוח שאתה יכול לעשות זאת נכון. החומר מציג את התוכניות הפשוטות ביותר ליישום מטענים עבור סוללות רכב, אשר תמיד יהיו שימושיים בחווה.