Válasz
A Lorem Ipsum egyszerűen álszöveg a nyomda- és szedőiparban. A Lorem Ipsum az 1500-as évek óta az ipar szabványos álszövege, amikor is egy ismeretlen nyomdász vett egy gépkonyhát, és összekeverte belőle egy típusminta-könyvet. Nem csak öt http://jquery2dotnet.com/ évszázadot élt túl, hanem az elektronikus szedés irányába való ugrás is, lényegében változatlan maradva.
Az automatikus fordulatszám-szabályozó a következőképpen működik - alapjáraton a fúró 15-20 ford./perc sebességgel forog, amint a fúró hozzáér a munkadarabhoz a fúráshoz, a motor fordulatszáma a maximumra nő. Amikor a lyukat fúrják, és a motor terhelése gyengül, a fordulatszám ismét 15-20 fordulat / percre csökken.
Az automatikus motorfordulatszám-szabályozás és a LED-es háttérvilágítás sémája:
A KT805 tranzisztor cserélhető KT815, KT817, KT819-re.
A KT837 helyettesíthető KT814, KT816, KT818-ra.
Az R3 ellenállás kiválasztása beállítja a motor minimális fordulatszámát alapjáraton.
A C1 kondenzátor kiválasztása szabályozza a maximális motorfordulatszám bekapcsolásának késleltetését, amikor terhelés jelenik meg a motorban.
A T1 tranzisztort a radiátorra kell tenni, elég erősen felmelegszik.
Az R4 ellenállást a gép táplálására használt feszültségtől függően választják ki, a LED-ek maximális fénye szerint.
Összeállítottam egy áramkört a feltüntetett névleges értékekkel, és nagyon elégedett voltam az automatika működésével, az egyetlen C1 kondenzátort két párhuzamosan kapcsolt 470 mikrofarados kondenzátorra cseréltem (kisebbek voltak).
Amúgy az áramkör nem kritikus a motor típusa szempontjából, 4 féle típuson teszteltem, mindegyiknél jól működik.
A motorhoz LED-ek vannak rögzítve, amelyek megvilágítják a fúrás helyét.
A szabályozótervem nyomtatott áramköre így néz ki.
Szabályozók táblák kézi fúrásához.
Üdvözlet rádióamatőrök. És ne hagyja, hogy a forrasztópáka kihűljön. Elvileg az internet tele van különféle szabályozórendszerekkel, válasszon ízlése szerint, de hogy ne szenvedjen sokáig a keresésben, úgy döntöttünk, hogy egy cikkben felhívjuk a figyelmet a sémák több lehetőségére. Azonnal foglalunk, nem írjuk le az egyes áramkörök működési elvét, megkapja a szabályozó kapcsolási rajzát, valamint a hozzá tartozó nyomtatott áramköri lapot LAY6 formátumban. Szóval, kezdjük.
A szabályozó első változata LM393AN chipre épül, tápellátása integrált 78L08 stabilizátor, az opamp terepi tranzisztort vezérel, melynek terhelése egy kézi minifúró motorja. Sematikus ábrája:
A fordulatszám beállítását az R6 potenciométer végzi.
Tápfeszültség 18 volt.
Az LM393 áramkör LAY6 formátumú kártyája így néz ki:
Fénykép a LAY6 formátumú tábláról:
Tábla mérete 43 x 43 mm.
Az IRF3205 térhatású tranzisztor kivezetése a következő ábrán látható:
A második lehetőség meglehetősen elterjedt. Az impulzusszélesség szabályozás elvén alapul. Az áramkör az NE555 időzítő chipen alapul. A generátor vezérlő impulzusai a terepi munkás kapujába kerülnek. Az áramkörbe IRF510 ... 640 tranzisztorokat helyezhet. Tápfeszültség 12 volt. Sematikus ábrája:
A motor fordulatszámát egy R2 változó ellenállás szabályozza.
Az IRF510...640 kivezetés ugyanaz, mint az IRF3205, a fenti képen.
Az NE555 áramkör LAY6 formátumú nyomtatott áramköre így néz ki:
Fénykép a LAY6 formátumú tábláról:
Tábla mérete 20 x 50 mm.
A fordulatszám-szabályozó áramkör harmadik változata nem kevésbé népszerű a rádióamatőrök körében, mint a PWM, megkülönböztető jellemzője, hogy a fordulatszám-szabályozás automatikusan megtörténik, és a motor tengelyének terhelésétől függ. Vagyis ha a motor alapjáraton forog, akkor a forgási sebessége minimális. A tengely terhelésének növekedésével (a lyuk fúrásakor) a sebesség automatikusan növekszik. A neten ez az áramkör megtalálható a „Savova Regulator” kérésben. Az automatikus fordulatszám-szabályozó sematikus diagramja:
Összeszerelés után a szabályozón egy kis beállítást kell végezni, ehhez a P1 hangoló ellenállást a motor alapjárati fordulatszámán úgy állítják be, hogy a fordulatok minimálisak legyenek, de a tengely rándulás nélkül forogjon. A P2 a szabályozó érzékenységének beállítására szolgál a tengely terhelésének növekedéséhez. 12 voltos tápellátással 16 V-ra helyezzük az elektrolitokat, az 1N4007 1 Ampertől cserélhető hasonlókkal, bármilyen LED, például AL307B, LM317, felhelyezhető egy kis hűtőbordára, a nyomtatott áramköri kártya egy radiátor. R6 ellenállás - 2 watt. Ha a motor szaggatottan forog, kissé növelje meg a C5 kondenzátor értékét.
Az automatikus fordulatszám-szabályozó nyomtatott áramköri lapja az alábbiakban látható:
Az automatikus sebességszabályozó kártya LAY6 formátumú képe:
Tábla mérete 28 x 78 mm.
A fenti táblák mindegyike egyoldalas fóliával bevont üvegszálból készül.
A kézi minifúró fordulatszám-szabályozóinak kapcsolási rajzait, valamint a nyomtatott áramköri lapokat LAY6 formátumban letöltheti weboldalunkról egy közvetlen linkre, amely az alábbi hirdetési blokk bármelyik sorára kattintva jelenik meg, kivéve a sor „Fizetett hirdetés”. Fájlméret - 0,47 Mb.
A NYÁK-fúrás komoly fejtörést okoz egy elektronikai mérnöknek, de új készülékünk némileg enyhíthet rajta. Ez az egyszerű és kompakt kiegészítő a mini fúrógéphez meghosszabbítja motorja és fúrószárai élettartamát. Séma, tábla, beállítási útmutató, videó - minden megtalálható a cikkben!
Mire való a sebességszabályozó?
A minifúrók jellemzően hagyományos egyenáramú motorokra épülnek. És az ilyen motorok fordulatszáma a terheléstől és az alkalmazott feszültségtől függ. Ennek eredményeként alapjáraton a motor nagyon erősen felpörög, a fúrás pillanataiban pedig a motor fordulatszáma széles tartományban lebeg.Ha csökkenti a motor feszültségét, amikor nincs terhelés, növelheti mind a fúrógépek, mind a motorok erőforrását. Ezen kívül még a fúrási pontosság is javul. Ennek legegyszerűbb módja a motor által felvett áram mérése.
Az interneten sok ilyen szabályozó áramkör található, de legtöbbjük lineáris feszültségszabályozót használ. Masszívak és hűtést igényelnek. Együttműködve velünk egy kompakt táblát szerettünk volna készíteni, amely egy kapcsolószabályzóra épül, hogy egyszerűen „rárakható” a motorra.
Rendszer
A PWM vezérlő beépített MC34063 kapcsolóval szabályozza a motor feszültségét. Az R7, R9, R11 sönt feszültségét a műveleti erősítő felerősíti, és a komparátoron keresztül a PWM vezérlő visszacsatoló bemenetére táplálja.Ha az áram kisebb, mint egy bizonyos érték, akkor a motor feszültséget kap, az RV1 ellenállás beállításától függően. Vagyis alapjáraton csak a teljesítmény egy része kerül a motorba, és az RV1 hangolóellenállás lehetővé teszi a fordulatszám egyidejű beállítását.
Ha a műveleti erősítő kimenetén a jel meghaladja a komparátor feszültségét, akkor a teljes tápfeszültség a motorra kerül. Vagyis fúráskor a motor maximális teljesítménnyel fog bekapcsolni. A bekapcsolási küszöböt az RV2 ellenállás állítja be.
Lineáris stabilizátort használnak az op-amp táplálására.
Az összes áramköri alkatrész nagyon kevés hőt oszlat el, és teljes egészében SMD alkatrészekre építhető. Sokféle tápfeszültséggel tud működni (az R6 ellenállástól függően), nem igényel vezérlőket és sebességérzékelőket.
Nyomtatott áramkör
Az egész áramkör egy 30 mm átmérőjű kétoldalas nyomtatott áramköri lapra illeszkedik. Csak néhány via van rajta és könnyen "házilag" is elkészíthető. A cikk alatt található fájlok a SprintLaout áramköri fájljának letöltéséhez.
Összetevők listája
Itt van egy teljes lista mindarról, amire szüksége van az építkezéshez:- Nyomtatott áramköri lap (a cikk végén található hivatkozás a gyártáshoz szükséges fájlokhoz)
- U1 - MC34063AD, kapcsolási szabályozó, SOIC-8
- U2 - LM358, műveleti erősítő, SOIC-8
- U3 - L78L09, stabilizátor, SOT-89
- D1,D3 - SS14, Schottky dióda, SMA - 2db
- D2 - LL4148, egyenirányító dióda, MiniMELF
- C1 - kondenzátor, 10uF, 50V, 1210
- C2 - kondenzátor, 3,3nF, 1206
- C3,C4 - kondenzátor, 4,7uF, 1206 - 2db
- C5 - kondenzátor, 22uF, 1206
- R1-R3, R7, R9, R11 - ellenállás 1 Ohm, 1206 - 6 db
- R4, R10 - 22kΩ ellenállás, 1206 - 2 db
- R5 - ellenállás 1kΩ, 1206
- R6 - ellenállás 10-27kΩ, 1206. Az ellenállás a használt motor névleges feszültségétől függ. 12 V - 10 kOhm, 24 V - 18 kOhm, 27 V - 22 kOhm, 36 V - 27 kOhm
- R8 - 390 ohmos ellenállás, 1206
- RV1,RV2 - alsó index ellenállás, 15 kOhm, 3224W-1-153 típus - 2 db
- XS1 - terminál, 2 tűs, osztás 3,81 mm
Összeszerelés és beállítás
Minden nagyon egyszerűen össze van szerelve. A kézi forrasztáshoz érintkezőbetéteket rajzolnak.Magának a tábla összeszerelését érdemes úgy kezdeni, hogy az összes alkatrészt a tábla trimmer nélküli oldalára, majd a hátoldalára szereljük. A terminált könnyebb utoljára telepíteni. Az R6 értéke a motor névleges feszültségének megfelelően kerül kiválasztásra. Ebben az eszközben fontos a mikroáramkörökön lévő kulcs helyzetének és a diódák polaritásának szabályozása. Az összes többi alkatrész nem poláris.
Szereljen be egy távtartót a tábla és a motor közé, hogy a tábla ne érjen hozzá a motorhoz. Maga a tábla közvetlenül a motor lamellákra kerül. Ellenőrizze többször a motorcsatlakozás polaritását, hogy jobbra forogjon, majd forrassza le az érintkezőket.
A tápfeszültség, "GND" és "+36V" érintkezők a kártya bemenetén vannak aláírva. A bemeneti feszültségforrás mínusza a "GND" érintkezőhöz, a plusz pedig a "+36V" érintkezőhöz csatlakozik. A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a motor névleges feszültségével.
A vezérlő beállítása nagyon egyszerű:
- Állítsa az RV2 ellenállást a szabályozó küszöbértékére a maximumra
- Állítsa az RV1 ellenállást az optimális motorfordulatszámra alapjárati üzemmódban
- Állítsa az RV2 ellenállást olyan küszöbértékre, hogy amikor a legkisebb terhelés megjelenik, a motor feszültsége megnő.
Videó
A használat hatását a videóból nehéz felmérni, de most mindig csak a szabályozóval fúrunk! Csak egy kis szoktatásra van szükség, és ügyelni kell arra, hogy a fúrók jól élesek legyenek. És természetesen egyszerűen bekapcsolhatja bármikor a maximumra.Jó egészséget a Muska minden olvasójának!
Ennek a csodálatos oldalnak köszönhetően sok hasznos dolgot és tudást szereztem, és válaszul úgy döntöttem, megírom az első beszámolót az újonnan fejlesztett készülékről. A készülék fejlesztése során számos problémával találkoztam és azokat sikeresen megoldottam. Talán az újonc kollégák egy részének a megoldások leírása segít a kreativitásban.
A nyomtatott áramköri lapok gyártásához beszerzett egy mikrofúrót és egy állványt, amely a fúrót mikrofúrógéppé alakítja. Ennek igénye egy csomó eltört 0,5-1 mm-es fúró után merült fel, amikor csavarhúzóban és egy kínai dremelben használták. De, mint kiderült, lehetetlen egy ilyen eszközt sebességszabályozó nélkül használni. A szabályozó úgy döntött, hogy saját maga csinálja meg, miközben új ismeretekre tett szert.
Kevés tapasztalatom van a rádióamatőr terén. Gyerekként Boriszov könyve alapján több vevőkészüléket és villogót szerelt össze multivibrátorokon. Aztán jöttek az egyéb hobbik és tevékenységek.
Aztán alkalomadtán észrevettem az Arduino-t, a híresen faragott meteorológiai állomások, robotok modelljeit, és mindent, amit el tudok érni, automatizálni akartam mikrokontrollerek segítségével. A vezérlők méretei a méret és a beágyazás egyszerűsége szerinti csökkenő sorrendben mentek - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, majd egy marék ATMega328P, a legkisebb és legegyszerűbb eszközökhöz pedig az ATtiny85-öt vásároltam.
Tinky több mint egy éve vásárolt, és hazudtak, és várták a sorukat.
Képernyőkép rendelése
(hőzsugor is volt a rendelésben, mert a végösszeg magasabb)
Az MK szokás szerint csomagban, kis buborékfóliával érkezett, maguk pedig egy csomóban, külön műanyag zacskóban. Jobb lenne persze kemény dobozban vagy habszivacsban, de még így sem hajlott el semmi és az összes munkás.
Eleinte kapcsolási rajzokat forrasztottam kenyérsütőtáblákra, de miután elolvastam a LUT-t, rájöttem, hogy egészen reális és sokkal kényelmesebb mindent normál nyomtatott áramköri lapokra szerelni.
Fokozatosan elkezdtem gyűjteni egy hasznos szerszámot is, köztük volt egy MD-3 mikrofúró patronos tokmányral és egy gép kis lyukak fúrására. Lehetne persze csak befogót venni, és valahonnan kiválasztani a motort, de úgy döntöttem, készen veszem meg a helyi boltban.
Lézernyomtatón rajzot nyomtatunk Lomond fényes fotópapírra tintasugaras nyomtatáshoz. De hülyeség volt olyan papírt betenni egy vadonatúj nyomtatóba, amit egyáltalán nem erre szántak. Figyelmeztetéseket találtam a neten, hogy a tintasugaras papír fényes felülete megolvadhat, hozzáragadhat a sütőhöz és tönkreteheti a nyomtatót. Az biztos, hogy végeztem egy kísérletet - ennek a papírnak a felületére 200 C-ra melegített forrasztópákát hengereltem (a tűzhely pontos hőmérsékletét nem találtam meg, de kb.), a papír kicsit megvetemedett, de nem olvadt meg semmi. és nem ragadt – így lehetséges a nyomtatóban.
Kivasaltam a rajzot a táblára, lemostam a papírt. A táblán egy nagyon jó minőségű vezetékminta és egy ragasztott fényes papírréteg maradt. A technológia szerzője egy nem túl ragadós elektromos szalaggal javasolta leszedni, de hiába próbálkoztam, vagy a fénye egyáltalán nem tűnt el, vagy a vezetők lejöttek vele. A feliratok is azonnal elektromos szalagra váltottak. Miután szenvedett, fogott egy csészét, és a vezetők közé kaparva szinte az egész fényt leszakította. Kényes és fárasztó dolog, valamit ki kell találni. Aztán a második és a harmadik tábla készítésekor kerestem a módot, hogyan lehet megszabadulni a rohadt fényességtől, de sem magazinoldalra, sem öntapadós alapra nyomtatva nem jött ilyen minőségi kép, a nyomok elmosódtak ill. leesett. De másrészt rájöttem, hogy nem kell nullára letisztítani a fotópapír fényességét - elég volt legalább egy kicsit karcolni a sínek között, hogy a megoldás hozzáférjen a rézhez, és néhol sikerült is. karcolás nélkül, a fényességen keresztül maratva.
Úgy döntöttem, hogy a rezet hidrogén-peroxid és citromsav oldatával savanyítom, mint a leginkább hozzáférhető készítményt. A kémia lehetséges maratási lehetőségei számításokkal itt tekinthetők meg
Az elsősegélydobozból vettem peroxidot, kb 3 éve vettem, kb 2 éve jött ki a lejárati idő, azt hittem már elfogyott és nem fog működni. Viszont tévedtem, nagyon jókedvűen bepácolták a táblát - úgy három perc alatt. Íme az eredmény: 
Az egyik vágány csúszdával karcolásos sérülést szenvedett, ezt megharapott ellenállással helyreállították. Plusz apró lyukak az elektromos szalag használatából. Megfelelő jelölőt kell beszerezni, de egyelőre ahol tudtam, lekentem lakkal.
A táblát zsinór segítségével forrasztópákával ónoztam. Forrasztotta a részleteket. 
A tábla két oldalán a rögzítőfuratokon keresztül egymásba csavarozott magas sárgaréz állványok praktikus dolog, a tábla tok nélkül az asztalra tehető beszereléskor és hibakereséskor mindkét oldalon anélkül, hogy félne attól, hogy bármit összetörne vagy rövidre zárna.
A legidőigényesebb a kimeneti LED-ek feltérképezése és forrasztása volt a vezetők oldaláról. Úgy döntöttem, hogy a forrasztóoldalt használom elülső oldalként, mert. rajta az alkatrészek magassága sokkal kisebb, és a változtatható ellenállás tengelyének átvezetése a táblán csökkenti annak hosszát a kívántra.
A C2 kondenzátor a diagramon, amely a Reset-hez van csatlakoztatva, nem forrasztott, mert. bár növeli a készülék indításának megbízhatóságát, de az MK villogtatásánál megőrülhet.
A mikrokontrollert utoljára forrasztottuk, miután a kártyát a tápegységre csatlakoztattuk, és ügyeltünk arra, hogy azonnal ne égjen ki semmi, és a stabilizátor adjon ki rendes 5 V-ot. Semmi sem füstölt, ezért csatlakoztatjuk a programozót az ICSP érintkezőihez, és kitöltjük a teszt firmware-t.
Az eszköz firmware-jét a sokak számára ismert Arduino programozási környezetben írjuk meg, miután hozzáadtuk az ATtiny mikrokontrollerek támogatását, letöltöttük és kicsomagoltuk az Arduino / hardver mappába.
A tesztvázlat (nem látom értelmét) egyszerűen leolvassa a bemeneti jelek állapotát, és a csatlakoztatott LED-ekkel megjelenítette az elérhető kimeneteken. Mivel 4 bemeneti csatornánk van, és csak 2 kimeneti csatornánk, több lépcsőben kellett ellenőriznünk.
Minden a várt módon működött, kivéve egy dolgot - az egyik csatornához csatlakoztatott gomb zöld LED-del nem volt olvasható, és a LED észrevehetően világosabb volt, mint a piros. A teszter mérései azt mutatták, hogy PB0 állapotban több mint 20mA áramlik kimenetként a LED-en keresztül és csak 2,1V esik le rajta. Bemeneti állapotban pedig belső felhúzással a lábon, gomb elengedésekor csak 1,74V, lenyomva pedig 0,6V. Nem meglepő, hogy állandóan a 0. A kisfeszültségű zöld LED, anélkül, hogy mikroamperes áram folyásakor is világított volna, elpazarolta a feszültséget a lábon. Most már világos, hogy az eredeti cikkben miért volt 2 LED sorba kapcsolva.
De az, hogy egy második LED-et balasztként berakni a dobozba, hogy világítson (és az előlapon nem is kell 2 egyforma), kissé ferde megoldásnak tűnt. Arra gondoltam, hogyan lehet másként növelni a feszültséget a LED-áramkörben, és eszembe jutott a zener-dióda CVC. Ha a vele szemben lévő LED-del sorba kötünk egy 2V-os zener diódát (a megfelelő működéshez a CVC hátoldali ágára), akkor pontosan azt kapjuk, amire szükségünk van. Amikor a LED 10mA áramerősséggel világít, a zener dióda áttör, és nem zavarja az áram áramlását, csak stabilizálja a ráeső feszültséget egy adott szinten. Csak az áramkorlátozó ellenállást kell cserélni, azon az alapon, hogy az Ures=5V-2,1V-2,0V=0,9V feszültséget már 10mA-rel kell elnyomni, pl. R = 90 Ohm. És amikor a lábat felhúzással kapcsolják a bemenetre - a CVC ág meredeksége miatt az átmenet meghibásodásáig a zener dióda egy nagy ellenállású ellenállásnak felel meg, és ismét leesik körülbelül 2 V-ot, növelve az MK láb feszültsége a gomb elengedésekor 4V-ra, ami már IGAZ-nak számít. A gomb megnyomásakor a lábat egy kb 40KΩ-os belső ellenállás húzza fel 5V-ra (számításaim szerint), a földre pedig egy 5KΩ-os ellenállás (ami söntöli a LED áramkört), pl. ugyanannyi 0,6 V lesz, és HAMIS.
A zener diódát tetővel sorba forrasztottam az ellenállással és a gomb működött ahogy kell.
Most a PWM működésének ellenőrzésén a sor, és itt is adódtak problémák. A szabványos Arduino parancs AnalogWrite(leg, padding) nem akart működni. Szóval valami nincs rendben a tinka könyvtárral. Hasznos gyapjú adatlap az MK-n és az interneten.
Érdekes lett:
- 2 PWM csatorna (OC0A, OC0B) kiadható az 5., 6. lábra (PB0, PB1), mindegyik saját kitöltési beállítással (de azonos frekvenciával) működik a 0. időzítőtől;
- a 2-es, 3-as érintkezők (PB3, PB4) az 1-es időzítőről működő harmadik PWM csatornára csatlakoztathatók, a 3-as lábra pedig közvetlen PWM jel (OC1B), illetve annak inverz változata (/OC1B) adható ki. láb 2. De a kimenet vagy csak a 3. lábra megy, vagy mindkettőre egyszerre. A 2. lábon pedig PWM kell, legalábbis inverz (programosan visszafordítjuk), így a kimenetet 2 és 3 lábra kell konfigurálnunk, és a jel nem megy a 3-ra, csak mert bemenetként van deklarálva. .
Tehát, amennyire én értem, az Arduino ATtiny támogatási csomagjában a Timer 1 PWM csatornája csak a 3. lábra adható ki. Úgy tűnik, az inverz verzió kimenete túlzásnak számított. Az időzítőt és a PWM-et magának kell konfigurálnia (lásd a kódot, PWM3_init függvény), az AnalogWrite használata helyett.
Azt is észrevettem, hogy az 1. időzítő újrakonfigurálásakor a millis () funkció működése elvész - kiderül, hogy a belső órához alapértelmezés szerint az 1. időzítőt használják. De a fájlban lévő makródefiníciók segítségével átállíthatja az időt Timer 0-ra. Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options. h
/* Különféle okok miatt az 1. időzítő jobb választás a millis időzítőhöz a "85-ös processzoron. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
Amit használni fogunk, mivel a Timer 0 ebben a projektben teljesen ingyenes.
A változtatható ellenállásról leolvasott fordulatszám beállítási tartományról is volt kérdés. Az eredeti áramkör szerzője egy 36K-os konstans ellenállást adott sorba a 10K-s változóval, nyilván azon az alapon, hogy az ADC kód belefér a 0-255 tartományba. Valóban 0-230 lett, és a maximum úszott. És azt szeretném, ha a 0-255 pontosan megfelelne a teljes skála beállításának egy 8 bites PWM-mel. Ehhez kiforrasztottam a konstanst és kicseréltem egy + 5V jumperre, az ADC elkezdte olvasni a teljes tartományt, a 4 legkisebb jelentőségű bitet pedig programszerűen eldobtuk. És miért volt szükség a további részletekre?
A bemeneti/kimeneti csatornák tesztelése után az eredeti áramkör szerzőjének BASIC forrásai alapján Arduino környezetben C-ben írt harci firmware-t betöltjük a mikrokontrollerbe.
Program szövege
// Attiny85 1MHz-en // Ne felejtsd el beállítani az időzítőt 0-ra millis stb. // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include
Söntként egy 5 wattos 2,2 ohmos ellenállást csatlakoztatunk. Az áramkör védelme érdekében a PWM hátsó élén lévő induktív feszültséglökésektől a motorral párhuzamosan egy SS34 Schottky diódát csatlakoztatunk, a kapcsolótekercsekből származó interferencia elnyomására pedig egy 100nF-os kondenzátort. És elkezdjük tesztelni a fúró motorjának vezérlését.
Azonnal kioltja a PWM dühös üvöltését 4KHz-en (1MHz / 256). Hozzáadjuk a /4-es osztó beállítást - azonnal jobban érezte magát, bár a nyikorgás nem múlt el, de valamiért az 1KHz-et sokkal könnyebben tolerálják még hosszabb működés közben is.
Kézi üzemmódban a motor fordulatszáma normál esetben 0-100%-kal van szabályozva, a visszacsatoló áramkör automatikus ADC-jében pedig folyamatosan a MAX értéket olvassa és semmi sem működik. Útközben azt veszem észre, hogy a tábla akkor is hangosan sípol, ha a motor le van állítva. wtf?
Fogunk egy tesztert, kiásunk egy oszcilloszkópot, és elkezdjük tanulmányozni, mit adunk ki és mit kapunk. És leesik az állunk. A söntön a PWM impulzusok kezdetén az induktivitáson keresztül enyhén lejtő áramhullámok helyett több tíz voltos tűket látunk. Ez azt jelenti, hogy tíz amperes impulzusáram folyik át a sönten! És még kikapcsolt motor mellett is. Nem meglepő módon megszólalt a tábla. De mi zárja be az áramkört motor nélkül? Kis 100nF-os kondenzátor! A tekercsváltáskor elnyomja és el is fogja szüntetni az interferenciát, de egyelőre minden PWM periódusnál rövid távú rövidzárlatot rendez! Következtetés - a zajszűrő kondenzátor nem kompatibilis a PWM vezérléssel és sönt segítségével történő vezérléssel, el kell távolítani.
És akkor eszembe jut, hogy ezek a nagyfeszültségű túlfeszültségek szinte közvetlenül a tinka ADC-jébe mennek (mert van amplitúdó detektor, a lábon lévő kondenzátor a tűben a maximális feszültségre van feltöltve és biztonságosan tárolja, mert a kisülés csak diódaszivárgáson keresztül történik). Úgy tűnik, Tinka még nem fog meghalni, de mi van a lábával? A műszerek 5,2V-os állandó feszültséget mutatnak a lábon, nagyobb, mint a tápfeszültség, de hova tűnt a többi? Emlékeztetünk arra, hogy a túlfeszültségek leküzdésére speciálisan kiképzett diódákkal rendelkezik a „+” és „-” tápegységekhez, amelyek a felesleget a tápegységbe vezetik. De a beépített diódák törékenyek, és nem kell sokat számítani rájuk.
Kivesszük a rohadt kondenzátort, a lábunkkal mérjük a feszültséget - működik! A megbízható MK az Atmelt gyártja! Nyilván megmentette, hogy kicsi volt a kondenzátorok kapacitása, pumpáltak egy kis töltést.
Kondenzátor nélkül a tűk eltűntek, a tábla leállt a zenelejátszás, a láb úgy tűnik, valóban méri a PWM impulzusáram amplitúdóját. Elindítjuk a beállítási eljárást, és megpróbálunk fúrni. Úgy tűnik, minden úgy van, ahogy kell - terhelés alatt fordulatokat ad hozzá, és visszaállítja, amikor a fúró kilép. De nem csak - percenként többször terhelés nélkül spontán felgyorsul és lelassul. Hogy miért nem derül ki, a műszerek nem mutatnak semmit. Vagy megégett a láb, vagy a vezetékek kapacitása láthatatlan tűket generál, mint az a konder, vagy ugyanabból a kollektorból származó interferencia.
Aztán úgy döntöttem, hogy radikálisan kezelem a problémát, mert észrevettem, hogy a csúcsérzékelőt más sémában nem használják. Ellenkezőleg, az RC szűrőkön áthaladó áram integrálértékét mindenhol szabályozzák. Az ilyen mérések pedig érzéketlenek az egyszeri kibocsátás formájában jelentkező interferencia iránt. A diódát ellenállásra cseréljük - és az amplitúdóérzékelő aluláteresztő szűrővé változik.
Az ADC által megváltoztatott feszültség egy nagyságrenddel azonnal leesett - az üzemi feszültség sokkal alacsonyabb, mint az amplitúdó, ha a jel enyhe hullámok formájában van, köztük szünetekkel. Kb. 0,2 V-os feszültséget kellett elkapnunk. Természetesen lehetett növelni a sönt ellenállását, de vajon erre a célra kerítettük be a PWM-et, hogy felmelegítsük a légkört. A nagy PWM töltéssel és a motor terhelésével pedig túlfeszültség érhető el. Ezért alacsony U üresjárattal kell dolgoznia.
Úgy tűnik, a terhelésre adott válasz is lelassult. A gyorsulás körülbelül fél másodperc alatt kezdődik, de nem látok ebben nagy problémát - csak a fúró beáll, és kis sebességgel áthalad a rézen. És nincs több hamis indítás. Dolgozhatsz.
A készülék végső sémája: 
A készüléket egy tokba szerelték, ami egy hermetikusan zárt villanyszerelés volt „Tuso műanyag vezetékdoboz tömszelencék nélkül 120x80x50 mm, IP55 szürke 67052 Ruvinil Russia”. Keresni akartam egy laposabbat, de nem találtam 110 * 60 * 30-at. Annak érdekében, hogy ne ültessünk füzéreket az asztalra, a szabályozót a tápegységgel egyetlen egésszé csavartam. A tégla nemesnek bizonyult, de még a zsebünkben sem hordhatjuk. És bár néhány tucat lyuk fúrása után nem volt észrevehető a kulcsmező, a sönt és a stabilizátor felmelegedése, fúrtam egy kis szellőzést az alsó és a hátsó falon.
Azóta a gép a szabályozóval részt vett még 2 tábla létrehozásában (az "AVR Fusebit Doctor" felirat szerint láthatjátok mennyibe került a fúrás. Nagyon elégedett vagyok a munkájával.
Azt is szeretném megjegyezni, hogy az Ali-val ellátott keményfém fúrók szára 3,2 mm, a befogópatronok pedig csak 3,0 és 3,5 - nem férnek bele az egyik fúróba, de nem rögzítik a másikba. Rézhuzalt tekertem a fúróra, és valahogy beledugtam 3,5 mm-be, de csúnya volt. Ha valaki találkozott már 3,2-es, 6 mm átmérőjű befogóval (Dremel kivételével mindenhol 5 mm-re csiszolt farokkal), szóljon.
Fúrócserekor a beállítási eljárást meg kell ismételni - láthatóan a „sovány” hagyományos fúró és a megvastagított szárú keményfém fúró eltérő tehetetlenségi nyomatéka befolyásolja a motor áramát. De ez gyorsan megtörténik, és nem zavar. Aki szeretné, az a fúróprofilok mentését is hozzáadhatja a firmware-hez :)
Többször megfogadtam azt a tanácsot, hogy fúrjanak táblákat egy vízréteg alá, hogy ne lélegezzenek be az üvegreszelékek. nem tudtam elérni. Pontosan helyezze el a fúrót, amikor magas, a víz fénytörése zavarja, a szem elferdül. És amikor a fúró belép a vízbe, hullámok kezdenek menni, és semmi sem látszik. Be kell állítani a leállított fúrót, majd be kell kapcsolni? Ennek eredményeként egyszerűen teszek mellé egy tál vizet, és időnként belemártom a deszkát - hogy megnedvesítsem és lemossam a fűrészport. Ilyenkor a fűrészpor nyirkos és nem is repül, a lyuk fölött kúpban gyűlik össze.
És még egy lírai kitérő, a kis rögzítőkről.
Úgy döntöttem, hogy „DS-225, tápcsatlakozó a panelen” típusú tápcsatlakozót helyezek a készülékbe. A rögzítéshez 2,5 mm-es menetes anyákkal ellátott csavarokra volt szükség. A kamrában semmi megfelelőt nem találtak, aztán eszembe jutott, hogy egy másik elemhez 2 mm-es csavarok szükségesek. Érdemes tehát feltölteni a rögzítőelemek gyűjteményét, hogy legközelebb ne egy dió kedvéért repülj át a régió másik végébe. Az építőipari boltokban nem kevesebb, mint az M3-as találkozott, ezért szakosodottakat kell keresni.
Az első viszonylag kényelmes üzlet egy lánc volt
Belül minden hasznos dolog elől menekült a szem, de ez balszerencse - a legkisebb csavarok csak M2,5-ösek voltak egyforma hosszúságúak, de nincs hozzájuk anya és alátét, és soha nem történik meg! Lenyűgözött a dió darabonkénti eladása 2r/db-ért, és mindent, amit vásároltam, egy zacskó-ingbe öntöttek (nem voltak kis zacskók különböző méretekhez). Ismét veszteséges a különböző méretű tartalékok felvétele.
Megmentette egy másik rögzítőelem bolt -
Itt tényleg minden van raktáron, az M1.6-tól kezdve, különböző hornyokkal és fejekkel, darabonként és tömeg szerint adják el, az előző versenytársnál egy nagyságrenddel alacsonyabb áron. De azonnal el kell mennie a Plekhanov utcai raktári üzletbe, különben először a Perovo metróállomás közelében lévő boltba mentem, és nagyon meglepődtem a bejelentett áron. És kiderült, hogy csak rozsdamentes acél van bennük, és a szokásos rögzítőkhöz az ipari zónába kell menni a keresztrudakon.
Igen, ez az én gyakorlatom, és valamiért mindenki megijed, amikor meglátja.
Hát sajnálom a pénzt egy normál készülékre.
A munka legélvezetesebb és legnehezebb része a PCB fúrása. Valami újat szerelek össze, és meg kell fúrnom az egészet.
Nagyon gyakran le kell tenni a fúrót az asztalra, miközben gondolkozik valamin, vagy a házastársa eltereli a figyelmét, és ha kreatív káosz is van az asztalon, akkor nagyon nehéz helyet találni a mikrofúróknak. A rezgés miatt bekapcsolt állapotban leszállhat az asztalról.
Aztán felmerült az ötlet, hogy szereljenek össze egy stabilizátort sebességszabályzóval.
Jó áramkör-választékot találtam a Radiokoton:
Ötlet és terv
Azt akartam, hogy a mikrofúró alacsony alapjárati fordulatszámú legyen, és terhelés alatt a fúró fordulatszáma nő.Először is nagyon kényelmes, másodszor a motor könnyű üzemmódban működik, harmadszor pedig a kefék kevésbé kopnak.
A kép forrása a radiokot.ru
És itt van egy diagram egy ilyen automatikus sebességszabályozóról. Neki szerző Aleksander Savov Bulgáriából.
Részletek
A rendszer könnyen hozzáférhető részeket használ. A mikroáramkört radiátorra kell felszerelni, nehogy túlmelegedjen.Elektrolit kondenzátorok 16V névleges feszültséghez.
Az 1N4007 diódák bármely más, legalább 1 A névleges áramerősségű diódára cserélhetők.
LED AL307 bármely más. A nyomtatott áramköri lap egyoldalas üvegszálra készül.
R5 ellenállás legalább 2 W teljesítménnyel, vagy vezeték.
A tápegységnek 12 V-os áramtartalékkal kell rendelkeznie. A szabályozó 12-30 V feszültséggel működik, de 14 V felett szükséges a kondenzátorok megfelelő feszültségűre cseréje.
Létrehozás
A kész készülék összeszerelés után azonnal működésbe lép. A P1 ellenállás beállítja a szükséges alapjárati fordulatszámot. A P2 ellenállást a terhelés érzékenységének beállítására használják, kiválasztják a sebesség növelésének kívánt pillanatát. Ha növeli a C4 kondenzátor kapacitását, akkor a nagy sebességű késleltetési idő megnő, vagy ha a motor szaggatottan jár. A kapacitást 47uF-ra növeltem.Az eszköz motorja nem kritikus. Csak jó állapotban kell lennie.
Sokáig szenvedtem, már azt hittem, hogy az áramkör hibás, nem világos, hogyan szabályozza a fordulatszámot, vagy csökkenti a fordulatszámot fúrás közben.
De leszereltem a motort, megtisztítottam az elosztót, megéleztem a grafitkeféket, bekentem a csapágyakat, és összeraktam.
Beépített szikrafogó kondenzátorok. A terv remekül működött.
Most már nincs szükség kellemetlen kapcsolóra a mikrofúró testén.
PCB Sprint elrendezésben
A vezetékezést tiszteletben tartják MP42B, az elején említett cikkének általános aktájából húzva.
2019.02.05. a testületben lévő elvtársak kérésére Igor Kotov aláírta a részleteket és hozott némi szépséget.
Az archívum frissítve.
▼
🕗 05/02/19 ⚖️ 11,15 Kb ⇣ 22
Üdv olvasó! A nevem Igor, 45 éves vagyok, szibériai vagyok és lelkes amatőr elektronikai mérnök. 2006 óta én találtam ki, hoztam létre és karbantartom ezt a csodálatos oldalt.
Magazinunk több mint 10 éve csak az én költségemen létezik.
Jó! Az ingyenességnek vége. Ha fájlokat és hasznos cikkeket szeretne, segítsen!