בעיות סוללה אינן נדירות. הטעינה היא הכרחית כדי להחזיר את כושר העבודה, אבל טעינה רגילה עולה כסף הגון, ואתה יכול לעשות את זה מ"אשפה" מאולתרת. הדבר החשוב ביותר הוא למצוא שנאי עם המאפיינים הנכונים, והכנת מטען למצבר רכב במו ידיך זה ממש עניין של כמה שעות (אם יש לך את כל החלקים הדרושים).
תהליך טעינת הסוללות חייב להתבצע על פי כללים מסוימים. יתרה מכך, תהליך הטעינה תלוי בסוג הסוללה. הפרה של כללים אלה מובילה לירידה ביכולת ובחיי השירות. לכן, הפרמטרים של המטען למצבר רכב נבחרים עבור כל מקרה ספציפי. הזדמנות זו ניתנת על ידי זיכרון מורכב עם פרמטרים מתכווננים או נרכש במיוחד עבור סוללה זו. יש אפשרות מעשית יותר - להכין מטען למצבר רכב במו ידיך. כדי לדעת אילו פרמטרים צריכים להיות, קצת תיאוריה.
סוגי מטענים לסוללות
טעינת הסוללה היא תהליך של שחזור הקיבולת המשומשת. לשם כך, מופעל מתח על מסופי הסוללה, מעט גבוה יותר מפרמטרי הפעולה של הסוללה. ניתן להגיש:
- זֶרֶם יָשָׁר זמן הטעינה הוא לפחות 10 שעות, במשך כל הזמן הזה מסופק זרם קבוע, המתח משתנה מ-13.8-14.4 וולט בתחילת התהליך ל-12.8 וולט ממש בסוף. בצורה זו, המטען מצטבר בהדרגה, נמשך זמן רב יותר. החיסרון של שיטה זו הוא שיש צורך לשלוט בתהליך, לכבות את המטען בזמן, שכן האלקטרוליט יכול לרתוח במהלך הטעינה מחדש, מה שיפחית משמעותית את חיי העבודה שלו.
- לחץ מתמיד. בטעינה במתח קבוע, המטען מייצר מתח של 14.4 וולט כל הזמן, והזרם משתנה מערכים גדולים בשעות הטעינה הראשונות לקטנים מאוד - בשעות האחרונות. לכן, לא תהיה טעינת AB (אלא אם תשאיר אותו לכמה ימים). ההיבט החיובי בשיטה זו הוא שזמן הטעינה מצטמצם (ניתן להרוויח 90-95% תוך 7-8 שעות) וניתן להשאיר את הסוללה הנטענת ללא השגחה. אבל למצב שחזור טעינה "חירום" כזה יש השפעה רעה על חיי השירות. בשימוש תכוף במתח קבוע, הסוללה מתרוקנת מהר יותר.
באופן כללי, אם אין צורך למהר, עדיף להשתמש בטעינת DC. אם אתה צריך לשחזר את ביצועי הסוללה תוך זמן קצר, הפעל מתח קבוע. אם נדבר על איזה מהם עדיף לעשות מטען למצבר רכב במו ידיך, התשובה היא חד משמעית - אספקת זרם ישר. ערכות יהיו פשוטות, מורכבות מאלמנטים נגישים.
כיצד לקבוע את הפרמטרים הרצויים בעת טעינה בזרם ישר
זה נקבע בניסוי להטעין סוללות חומצת עופרת לרכב(רובם) נדרש על ידי זרם שאינו עולה על 10% מקיבולת הסוללה. אם קיבולת הסוללה הנטענת היא 55 A/h, זרם הטעינה המרבי יהיה 5.5 A; עם קיבולת של 70 A / h - 7 A, וכו '. במקרה זה, אתה יכול להגדיר זרם מעט נמוך יותר. הטעינה תעבור, אבל לאט יותר. זה יצטבר גם אם זרם הטעינה הוא 0.1 A. זה פשוט ייקח הרבה מאוד זמן לשחזר את הקיבולת.
מכיוון שבחישובים מניחים שזרם הטעינה הוא 10%, נקבל את זמן הטעינה המינימלי - 10 שעות. אבל זה כשהסוללה ריקה לגמרי, ואי אפשר לאפשר זאת. לכן, זמן הטעינה בפועל תלוי ב"עומק" הפריקה. אתה יכול לקבוע את עומק הפריקה על ידי מדידת המתח בסוללה לפני הטעינה:
לחשב זמן טעינת סוללה משוער, עליך לברר את ההבדל בין טעינת הסוללה המקסימלית (12.8 וולט) לבין המתח הנוכחי שלה. הכפלת המספר ב-10 תיתן לך את הזמן בשעות. לדוגמה, המתח על הסוללה לפני הטעינה הוא 11.9 V. נמצא את ההבדל: 12.8 V - 11.9 V = 0.8 V. מכפילים את הנתון הזה ב-10, נקבל שזמן הטעינה יהיה כ-8 שעות. זאת בתנאי שנספק זרם שהוא 10% מקיבולת הסוללה.
מעגלי מטען לאוטו AB
כדי לטעון את הסוללות, משתמשים בדרך כלל ברשת 220V ביתית, המומרת למתח נמוך באמצעות ממיר.
מעגלים פשוטים
הדרך הפשוטה והיעילה ביותר היא להשתמש בשנאי מטה. זה הוא שמוריד 220 וולט ל-13-15 וולט הנדרש. ניתן למצוא שנאים כאלה בטלוויזיות צינור ישנות (TC-180-2), ספקי כוח למחשבים, ונמצאים על "התמוטטויות" של שוק הפשפשים.
אבל במוצא השנאי מתקבל מתח חילופין שיש לתקן אותו. הם עושים את זה עם:
בתרשימים לעיל, ישנם גם נתיכים (1 A) ומכשירי מדידה. הם מאפשרים לשלוט בתהליך הטעינה. ניתן להוציא אותם מהמעגל, אבל תצטרך להשתמש מעת לעת במולטימטר כדי לשלוט. עם בקרת מתח, זה עדיין נסבל (פשוט חבר בדיקות למסופים), ואז קשה לשלוט בזרם - במצב זה, מכשיר המדידה כלול בהפסקת המעגל. כלומר, בכל פעם שאתה צריך לכבות את החשמל, לשים את המולטימטר במצב מדידת זרם, להדליק את החשמל. לפרק את מעגל המדידה בסדר הפוך. לכן, רצוי מאוד להשתמש במד זרם של 10 A לפחות.
החסרונות של תוכניות אלה ברורים - אין דרך להתאים את פרמטרי הטעינה. כלומר, בעת בחירת בסיס אלמנט, בחר את הפרמטרים כך שזרם המוצא יהיה זהה ל-10% מהקיבולת של הסוללה שלך (או קצת פחות). אתה מכיר את המתח - רצוי בטווח של 13.2-14.4 V. מה לעשות אם הזרם גבוה מהרצוי? הוסף נגד למעגל. הוא ממוקם על הפלט החיובי של גשר הדיודה מול מד הזרם. אתה בוחר את ההתנגדות "במקום", תוך התמקדות בזרם, הספק של הנגד גדול יותר, שכן יתפזר עליהם מטען נוסף (10-20 וואט בערך).
ועוד משהו: סביר להניח שמטען מצבר לרכב עשה זאת בעצמך המיוצר על פי הסכמות הללו יתחמם מאוד. לכן רצוי להוסיף צידנית. ניתן להכניס אותו למעגל לאחר גשר הדיודה.
תוכניות עם אפשרות התאמה
כפי שכבר הוזכר, החיסרון של כל התוכניות הללו הוא חוסר האפשרות להתאים את הזרם. האפשרות היחידה היא לשנות את ההתנגדות. אגב, אתה יכול לשים כאן נגד כוונון משתנה. זו תהיה הדרך הקלה ביותר לצאת. אבל התאמת הזרם הידנית מיושמת בצורה מהימנה יותר במעגל עם שני טרנזיסטורים ונגד כוונון.
זרם הטעינה משתנה על ידי נגד משתנה. זה כבר אחרי הטרנזיסטור המרוכב VT1-VT2, כך שזרם קטן זורם דרכו. לכן, ההספק יכול להיות בסדר גודל של 0.5-1 וואט. ערכו תלוי בטרנזיסטורים שנבחרו, הוא נבחר באופן אמפירי (1-4.7 קילו אוהם).
שנאי עם הספק של 250-500 W, סלילה משנית של 15-17 V. גשר הדיודה מורכב על דיודות עם זרם עבודה של 5A ומעלה.
טרנזיסטור VT1 - P210, VT2 נבחר ממספר אפשרויות: גרמניום P13 - P17; סיליקון KT814, KT 816. להסרת חום, התקן על פלטת מתכת או רדיאטור (לפחות 300 סמ"ר).
נתיכים: בכניסה PR1 - 1 A, במוצא PR2 - 5 A. כמו כן במעגל יש מנורות אות - נוכחות של מתח של 220 V (HI1) וזרם טעינה (HI2). כאן אתה יכול לשים כל מנורות עבור 24 V (כולל נוריות).
סרטונים קשורים
מטען מצבר לרכב עשה זאת בעצמך הוא נושא פופולרי בקרב חובבי רכב. מהמקום שבו הם לא מחלצים שנאים - מספקי כוח, מיקרוגלים.. הם אפילו מלופפים אותם בעצמם. התוכניות אינן המורכבות ביותר. אז גם בלי כישורים בהנדסת חשמל, אתה יכול לטפל בזה בעצמך.
לעתים קרובות מאוד, במיוחד בעונה הקרה, נהגים מתמודדים עם הצורך לטעון מצבר לרכב. ניתן ורצוי לרכוש מטען מפעל, רצוי מטען-מתנע לשימוש במוסך.
אבל, אם יש לך את הכישורים של עבודת חשמל, ידע מסוים בתחום הנדסת רדיו, אז אתה יכול לעשות מטען פשוט עבור סוללת רכב במו ידיך. בנוסף, עדיף להיערך מראש למקרה אפשרי בו המצבר יתרוקן פתאום מחוץ לבית או ממקום חניה ושירות.
מידע כללי על תהליך טעינת הסוללה
טעינת מצבר לרכב נחוצה כאשר ירידת המתח על פני המסופים קטנה מ-11.2 וולט. למרות העובדה שהסוללה יכולה להפעיל את מנוע המכונית אפילו עם טעינה כזו, במהלך עצירה ארוכה במתחים נמוכים, מתחילים תהליכי סולפטציה של לוחות, המובילים לאובדן קיבולת הסוללה.
לכן, במהלך החורף של המכונית בחניון או במוסך, יש צורך לטעון כל הזמן את הסוללה, לפקח על המתח במסופים שלה. אפשרות טובה יותר היא להסיר את הסוללה, להביא אותה למקום חמים, אך עדיין לזכור לשמור על טעינה.
הסוללה נטענת בזרם ישר או דופק. במקרה של טעינה ממקור מתח קבוע, נבחר בדרך כלל זרם טעינה השווה לעשירית מקיבולת הסוללה.
לדוגמה, אם קיבולת הסוללה היא 60 אמפר-שעה, זרם הטעינה צריך להיות 6 אמפר. עם זאת, מחקרים מראים שככל שזרם הטעינה נמוך יותר, כך תהליכי הסולפטציה פחות אינטנסיביים.
יתר על כן, ישנן שיטות לניקוי סוללות סוללות. הם כדלקמן. ראשית, הסוללה נפרקת למתח של 3 - 5 וולט עם זרמים גדולים של זמן קצר. למשל, כמו בעת הפעלת המתנע. ואז מגיעה טעינה מלאה איטית עם זרם של בערך 1 אמפר. נהלים כאלה חוזרים על עצמם 7-10 פעמים. יש אפקט של דה-סולפטציה מפעולות אלו.
באופן מעשי, מטעני דופק דה סולפטציה מבוססים על עיקרון זה. הסוללה במכשירים כאלה נטענת בזרם פועם. במהלך תקופת הטעינה (מספר אלפיות שניות), פעימת פריקה קצרה בקוטביות הפוכה וקוטביות טעינה ישרה ארוכה יותר מופעלים על מסופי הסוללה.
חשוב מאוד בתהליך הטעינה למנוע את ההשפעה של טעינת יתר של המצבר, כלומר, הרגע שבו היא נטענת למתח המרבי (12.8 - 13.2 וולט, תלוי בסוג המצבר).
זה יכול לגרום לעלייה בצפיפות ובריכוז האלקטרוליט, להרס בלתי הפיך של הלוחות. לכן מטעני המפעל מצוידים במערכת בקרה וכיבוי אלקטרונית.
ערכות של מטענים פשוטים תוצרת בית למצבר רכב
פרוטוזואה
שקול את המקרה של איך לטעון את הסוללה באמצעים מאולתרים. למשל, המצב שבו השארתם את הרכב ליד הבית בערב, שוכחים לכבות ציוד חשמלי כלשהו. בבוקר הסוללה התרוקנה והמכונית לא התניעה.
במקרה זה, אם המכונית שלך מתניעה היטב (עם חצי סיבוב), מספיק "למשוך" מעט את הסוללה. איך לעשות את זה? ראשית, אתה צריך מקור מתח קבוע הנע בין 12 ל-25 וולט. שנית, הגבלת התנגדות.
מה אפשר לייעץ?
עכשיו כמעט בכל בית יש מחשב נייד. לספק הכוח של מחשב נייד או נטבוק, ככלל, יש מתח מוצא של 19 וולט, זרם של לפחות 2 אמפר. הפין החיצוני של מחבר החשמל הוא מינוס, הפין הפנימי הוא פלוס.
כהתנגדות מגבילה, ו זה חובה!!!, אתה יכול להשתמש בנורה הפנימית של המכונית. אתה יכול, כמובן, חזק יותר מאתות או אפילו גרוע יותר מעצירות או ממדים, אבל ישנה אפשרות לעומס יתר על אספקת החשמל. המעגל הפשוט ביותר נמצא בהרכבה: מינוס ספק הכוח - נורה - מינוס הסוללה - פלוס הסוללה - פלוס ספק הכוח. בעוד כמה שעות, הסוללה תיטען מחדש מספיק כדי שתוכל להתניע את המנוע.
אם מחשב נייד אינו זמין, ניתן לרכוש מראש דיודת מיישר חזקה עם מתח הפוך של יותר מ-1000 וולט וזרם של 3 אמפר בשוק הרדיו. יש לו גודל קטן, אתה יכול לשים אותו בתא הכפפות למקרה חירום.
מה לעשות במקרה חירום?
מנורות רגילות יכולות לשמש עומס מגביל ליבון ב-220ווֹלט. לדוגמה, מנורת 100 וואט (הספק = מתח x זרם). לפיכך, בעת שימוש במנורת 100 וואט, זרם הטעינה יהיה כ-0.5 אמפר. לא הרבה, אבל במהלך הלילה זה יעניק 5 אמפר-שעות של קיבולת לסוללה. בדרך כלל מספיק כדי לסובב את המתנע של המכונית כמה פעמים בבוקר.
אם תחבר שלוש מנורות של 100 וואט במקביל, זרם הטעינה ישתלש. אתה יכול לטעון כמעט חצי סוללת המכונית שלך בן לילה. לפעמים במקום מנורות מדליקים תנור חשמלי. אבל כאן הדיודה כבר יכולה להיכשל, ובמקביל הסוללה.
באופן כללי, ניסויים מהסוג הזה עם טעינה ישירה של סוללה מרשת מתח חילופין של 220 וולט מסוכן מאוד. יש להשתמש בהם רק במקרים קיצוניים שבהם אין מוצא אחר.
מתוך ספקי כוח למחשב
לפני שתתחיל לייצר מטען מצבר לרכב משלך, עליך להעריך את הידע והניסיון שלך בתחום הנדסת חשמל ורדיו. בהתאם, בחר את רמת המורכבות של המכשיר.
קודם כל, כדאי להחליט על בסיס האלמנטים. לעתים קרובות מאוד, למשתמשי מחשב יש יחידות מערכת ישנות. יש ספקי כוח. יחד עם מתח האספקה של +5V, יש להם אפיק +12 וולט. ככלל, הוא מיועד לזרם של עד 2 אמפר. זה מספיק עבור מטען חלש.
וידאו - הוראות ייצור שלב אחר שלב ותרשים של מטען פשוט למצבר רכב מאספקת חשמל למחשב:
זה רק המתח של 12 וולט לא מספיק. יש צורך "לפזר" אותו ל-15. איך? בדרך כלל בשיטת ה"תיק". הם לוקחים התנגדות של כ-1 קילו אוהם ומחברים אותה במקביל להתנגדויות אחרות ליד המיקרו-מעגל עם 8 רגליים במעגל המשני של ספק הכוח.
לפיכך, הרווח של מעגל המשוב משתנה, בהתאמה, ומתח המוצא.
קשה להסביר במילים, אבל בדרך כלל משתמשים מבינים את זה. על ידי בחירת ערך ההתנגדות, ניתן להשיג מתח מוצא של כ-13.5 וולט. זה מספיק כדי לטעון מצבר לרכב.
אם אין ספק כוח בהישג יד, אתה יכול לחפש שנאי עם סלילה משנית של 12 - 18 וולט. הם שימשו בטלוויזיות שפופרות ישנות ובמכשירי חשמל ביתיים אחרים.
כעת ניתן למצוא שנאים כאלה בספקי כוח אל פסק משומשים, ניתן לקנות אותם בפרוטה בשוק המשני. לאחר מכן, המשך לייצור של מטען שנאי.
מטענים שנאי
מטעני שנאים הם המכשירים הנפוצים והבטוחים ביותר בשימוש נרחב בפרקטיקה של נהגים.
וידאו - מטען פשוט לרכב באמצעות שנאי:
מעגל מטען השנאים הפשוט ביותר עבור מצבר רכב מכיל:
- שנאי רשת;
- גשר מיישר;
- עומס מגביל.
זרם גדול זורם דרך העומס המגביל, הוא חם מאוד, לכן, קבלים במעגל הראשי של השנאי משמשים לעתים קרובות כדי להגביל את זרם הטעינה.
באופן עקרוני, במעגל כזה, אתה יכול להסתדר בלי שנאי, אם תבחר את הקבל הנכון. אבל ללא בידוד גלווני מרשת AC, מעגל כזה יהיה מסוכן מבחינת התחשמלות.
מעגלי מטען מעשיים יותר למצברים לרכב עם ויסות והגבלת זרם הטעינה. אחת מהסכמות הללו מוצגת באיור:
כדיודות מיישר חזקות, אתה יכול להשתמש בגשר המיישר של גנרטור מכונית פגום על ידי החלפה קלה של המעגל.
מטעני פולסים מתוחכמים יותר של דה-sulfation מיוצרים בדרך כלל באמצעות מיקרו-מעגלים, אפילו מיקרו-מעבדים. הם קשים לייצור, דורשים כישורי התקנה ותצורה מיוחדים. במקרה זה, קל יותר לרכוש מכשיר מפעל.
דרישות בטיחות
תנאים שיש לעמוד בהם בעת שימוש במטען ביתי לסוללות לרכב:
- המטען והסוללה במהלך הטעינה חייבים להיות ממוקמים על משטח חסין אש;
- במקרה של שימוש במטענים הפשוטים ביותר, יש צורך להשתמש בציוד מגן אישי (כפפות בידוד, מחצלת גומי);
- במהלך השימוש במכשירים חדשים שיוצרו, יש צורך בניטור מתמיד של תהליך הטעינה;
- הפרמטרים המבוקרים העיקריים של תהליך הטעינה - זרם, מתח במסופי הסוללה, טמפרטורת המטען ומארז הסוללה, שליטה על רגע הרתיחה;
- בעת טעינה בלילה, יש צורך להחזיק התקני זרם שיורית (RCD) בחיבור הרשת.
וידאו - תרשים של מטען למצבר רכב מ-UPS:
עשוי לעניין:
סורק לאבחון עצמי של רכב
כיצד להיפטר במהירות משריטות על גוף המכונית
מה נותנת התקנת מאפרים אוטומטיים?
Mirror DVR רכב DVRs Mirror
מאמרים דומים
הערות על המאמר:
ליוקה
המידע המוצג כאן הוא, כמובן, סקרן ואינפורמטיבי. אני, כמהנדס רדיו לשעבר של בית הספר הסובייטי, קראתי בעניין רב. אבל במציאות, עכשיו אפילו חובבי רדיו "נואשים" לא יתעסקו במציאת מעגלים עבור מטען תוצרת בית ובהמשך ירכיבו אותו עם מלחם ורכיבי רדיו. רק חובבי רדיו פנאטים יעשו זאת. הרבה יותר קל לקנות מכשיר מפעל, במיוחד שהמחירים, לדעתי, נוחים. כמוצא אחרון, אתה יכול לפנות לנהגים אחרים בבקשה "להדליק", למרבה המזל, עכשיו יש הרבה מכוניות בכל מקום. מה שכתוב כאן מועיל לא כל כך בגלל הערך המעשי שלו (אם כי זה גם כן), אלא בשביל לעורר עניין בהנדסת רדיו בכלל. אחרי הכל, רוב הילדים המודרניים לא רק שלא יכולים להבחין בין נגד לטרנזיסטור, אלא שהם לא יבטא אותו בפעם הראשונה. וזה מאוד עצוב...
מיכאל
כשהסוללה הייתה ישנה וחצי מתה, השתמשתי לעתים קרובות בספק כוח של מחשב נייד לטעינה מחדש. כמגביל זרם, השתמשתי בפנס אחורי ישן מיותר עם ארבע נורות 21 וואט מחוברות במקביל. אני שולט על המתח בטרמינלים, בתחילת הטעינה הוא בדרך כלל בערך 13V, הסוללה אוכלת בשקיקה את המטען, אחר כך מתח הטעינה עולה, וכשהוא מגיע ל-15V אני מפסיק להטעין. לוקח חצי שעה עד שעה להתניע את המנוע בביטחון.
איגנט
יש לי מטען סובייטי במוסך שלי, שנקרא "וולנה", שנת ייצור 79. בפנים יש שנאי חסון וכבד וכמה דיודות, נגדים וטרנזיסטורים. כמעט 40 שנה בשורות, וזאת למרות שאנו משתמשים בו עם אבינו ואחינו כל הזמן ולא רק לטעינה, אלא גם כספק 12 V. ועכשיו באמת קל יותר לקנות מכשיר סיני זול עבור חמישה דונם מאשר לטרוח עם מלחם. וב- Aliexpress אתה יכול אפילו לקנות במאה וחמישים, זה ייקח הרבה זמן לשלוח. למרות שאהבתי את האפשרות מאספקת הכוח של המחשב, יש לי רק תריסר ישנים שוכבים במוסך, אבל די עובדים.
סן סאניץ'
הממ. כמובן שדור הפפסיקול הולך וגדל... :-\ המטען הנכון אמור לתת 14.2 וולט. לא יותר ולא פחות. בהפרש פוטנציאל גדול יותר, האלקטרוליט ירתח, והסוללה תתנפח כך שלאחר מכן יהיה בעייתי לשלוף אותו החוצה או להיפך, לא להתקין אותו בחזרה לרכב. עם הפרש פוטנציאל קטן יותר, הסוללה לא תיטען. המעגל הרגיל ביותר המוצג בחומר הוא עם שנאי מטה (ראשון). במקרה זה, על השנאי להפיק בדיוק 10 וולט בזרם של לפחות 2 אמפר. יש הרבה כאלה למכירה. עדיף להתקין דיודות ביתיות, - D246A (יש צורך לשים על רדיאטור עם מבודדי נציץ). במקרה הרע - KD213A (את אלו ניתן להדביק עם דבק על לרדיאטור אלומיניום). כל קבל אלקטרוליטי בעל קיבולת של לפחות 1000 מיקרופארד למתח פעולה של לפחות 25 וולט. כמו כן, אין צורך בקבלים גדולים מאוד, שכן עקב האדוות של המתח הלא מתוקן, אנו מקבלים את הטעינה האופטימלית לסוללה. אז נקבל 10 * שורש של 2 = 14.2 וולט. לי בעצמי יש מטען כזה עוד מתקופת המוסקובית ה-412. לא נהרג בכלל. 🙂
קיריל
באופן עקרוני, אם יש לך את השנאי הדרוש, זה לא כל כך קשה להרכיב את מעגל מטען השנאי בעצמך. אפילו בשבילי, לא מומחה גדול במיוחד בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. רבים אומרים, הם אומרים, למה להשתטות, אם קל יותר לקנות. אני מסכים, אבל זה לא עניין של התוצאה הסופית, אלא של התהליך עצמו, כי הרבה יותר נעים להשתמש בדבר שנעשה בידיים מאשר בדבר שנרכש. והכי חשוב, אם המוצר הביתי הזה יוצא מעמידה, אז מי שהרכיב אותו מכיר את הסוללה שלו נטענת בצורה יסודית ומסוגל לתקן אותה במהירות. ואם מוצר שנרכש נשרף, אז אתה עדיין צריך לחפור וזו בכלל לא עובדה שתימצא התמוטטות. אני מצביע למכשירים של האסיפה שלי!
אולג
באופן כללי, אני חושב שהאופציה האידיאלית היא מטען מתוצרת תעשייתית, אז יש לי את זה ואני נושא אותו בתא המטען כל הזמן. אבל מצבי החיים שונים. איכשהו ביקרתי את הבת שלי במונטנגרו, אבל שם הם לא נושאים איתם כלום, ואפילו לעתים רחוקות יש את זה לאיש. אז היא שכחה לסגור את הדלת בלילה. הסוללה ריקה. אין דיודה בהישג יד, אין מחשב. מצאתי ממנה מברג בושבסקי ל-18 וולט ו-1 אמפר של זרם. הנה המטען שלו והמשמש. נכון, טענתי כל הלילה ומדי פעם נגעתי בגלל התחממות יתר. אבל שום דבר לא עמד, בבוקר התחילו בחצי בעיטה. אז יש הרבה אפשרויות לחפש. ובכן, לגבי מטענים תוצרת בית, כמהנדס רדיו אני יכול לייעץ רק למטענים שנאים, כלומר. מנותקים דרך הרשת, הם בטוחים בהשוואה קבלים, דיודה עם נורה.
סרגיי
טעינת הסוללה במכשירים לא סטנדרטיים עלולה להוביל לבלאי מוחלט בלתי הפיך או לירידה בפעולה המובטחת. כל הבעיה היא חיבור מוצרים תוצרת בית, לא משנה מה המתח הנקוב עולה על המותר. יש צורך לקחת בחשבון הפרשי טמפרטורות וזו נקודה חשובה ביותר, במיוחד בחורף. כאשר אתה מפחית במעלה, הגדל אותה ולהיפך. יש טבלה משוערת בהתאם לסוג הסוללה - לא קשה לזכור אותה. נקודה חשובה נוספת היא שכל מדידות המתח והצפיפות נעשות רק על מנוע קר וחסר סרק.
ויטליק
באופן כללי, אני ממעט להשתמש במטען, אולי פעם בשנתיים או שלוש, ואז כשאני יוצא להרבה זמן, למשל, בקיץ לחודשיים לדרום כדי לבקר קרובי משפחה. וכך בעצם המכונית כמעט יומיומית בפעולה, הסוללה נטענת ואין צורך במכשירים כאלה. לכן, אני חושב שלקנות בכסף מה שאתה כמעט לא משתמש בו זה לא חכם מדי. האפשרות הטובה ביותר היא להרכיב מלאכה פשוטה כזו, למשל, מאספקת חשמל למחשב, ולתת לה לשכב בציפייה לשעתה. אחרי הכל, חשוב כאן לא לטעון את המצבר במלואו, אלא לעודד אותו מעט כדי להתניע את המנוע, ואז הגנרטור יעשה את שלו.
ניקולס
רק אתמול הטענתי את הסוללה ממטען למברג. המכונית הייתה ברחוב, כפור -28, המצבר הסתובב כמה פעמים וקם. הם הוציאו מברג, כמה חוטים, חיברו אותו ואחרי חצי שעה הרכב התניע בבטחה.
דמיטרי
מטען חנות מוכן הוא כמובן אופציה אידיאלית, אבל מי שרוצה לשים עליו את היד, ובהתחשב בעובדה שלא צריך להשתמש בו לעתים קרובות, אתה לא יכול להוציא כסף על רכישה ולעשות את התרגילים עַצמְךָ.
מטען תוצרת בית צריך להיות אוטונומי, לא לדרוש פיקוח, בקרת זרם, מכיוון שאנו נטענים לרוב בלילה. בנוסף, עליו לספק מתח של 14.4 וולט ולוודא שהסוללה כבויה כאשר הזרם והמתח גבוהים מהנורמה. זה חייב גם לספק הגנה על קוטביות הפוכה.
הטעויות העיקריות שעושים "קוליבינים" הן חיבור ישיר לאספקת חשמל ביתית, זו אפילו לא טעות, אלא הפרה של תקנות הבטיחות, ההגבלה הבאה של זרם הטעינה לפי קיבולות, ואפילו יקרה יותר: סוללה אחת של קבלים 32 מיקרופאראד ל-350-400 V (פחות לא יכול להיות) יעלו כמו מטען מגניב ממותג.
הדרך הקלה ביותר היא להשתמש באספקת מיתוג מחשב (UPS), עכשיו זה משתלם יותר משנאי על ברזל, ואתה לא צריך לעשות הגנה נפרדת, הכל מוכן.
אם אין ספק כוח למחשב, אתה צריך לחפש שנאי. כוח מתאים עם פיתולי נימה מטלוויזיות שפופרות ישנות - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. יש להם הרבה כוח מאחורי העיניים. אתה יכול למצוא שנאי ליבון TN ישן בשוק הרכב.
אבל כל זה מיועד רק למי שמתיידד עם החשמלאי. אם לא, אל תטרחו - לא תעשו חיוב שעונה על כל הדרישות, אז רכשו מוכן ואל תבזבזו זמן.
לורה
קיבלתי מטען מסבא שלי. מימי ברית המועצות. תוֹצֶרֶת בַּיִת. אני לא מבין את זה בכלל, אבל מכרי, שרואים אותו בהערצה ובכבוד, מצקצקים בלשונם, הם אומרים, הדבר הזה הוא "במשך מאות שנים". הם אומרים שזה הורכב על כמה מנורות ועדיין עובד. אני בעצם לא משתמש בזה, אבל זה לא לעניין. כל הציוד הסובייטי ננזף, אבל מתברר שהוא אמין פי כמה מאשר מודרני, אפילו תוצרת בית.
ולדיסלב
באופן כללי, דבר שימושי במשק הבית, במיוחד אם יש פונקציה להתאמת מתח המוצא
אלכסיי
לא הספקתי להשתמש או להרכיב מטענים תוצרת בית, אבל אני יכול לדמיין לגמרי את עקרון ההרכבה והתפעול. אני חושב שמוצרים תוצרת בית הם לא יותר גרועים ממוצרים מהמפעל, רק שאף אחד לא רוצה להתעסק, במיוחד בגלל שהמחירים בחנויות די נוחים.
מְנַצֵחַ
באופן כללי, התוכניות פשוטות, יש מעט פרטים והן סבירות. ניתן גם לבצע התאמה עם קצת ניסיון. אז זה בהחלט אפשרי לאסוף. כמובן, זה מאוד נעים להשתמש במכשיר, מורכב במו ידיך)).
איבן
המטען, כמובן, הוא דבר שימושי, אבל עכשיו יש עוד דגימות מעניינות בשוק - השם שלהם הוא מטענים סטארט-אפים
סרגיי
יש הרבה מעגלי מטען וכמהנדס רדיו ניסיתי רבים מהם. עד לשנה שעברה, התוכנית עבדה עבורי מימי ברית המועצות והיא עבדה בצורה מושלמת. אבל פעם אחת במוסך שלי (בזכותי) הסוללה מתה לחלוטין ונדרש מצב מחזורי כדי לשחזר אותה. ואז לא טרחתי (בשל חוסר זמן) ביצירת תוכנית חדשה, אלא פשוט הלכתי וקניתי אותה. ועכשיו אני נושא מטען בתא המטען ליתר בטחון.
בתנאים מסוימים, מצבר הרכב מתרוקן. זה יכול לקרות הן עקב בלאי טבעי של החלק, והן עקב פעולה לא נכונה. למשל, אם תשאירו את רכבכם בחניון במהלך החורף, סביר להניח שתצטרכו מטען כדי להחיות את הרכב.
תשומת הלב! אתה יכול להרכיב מטען למצבר רכב במו ידיך, העיקר לעשות הכל בבירור על פי התוכנית.
תהליך פריקת הסוללה
לפני שתתחיל לשחזר את המכשיר, עליך לשקול בפירוט את הסיבה שהובילה למצב זה. תוכנית העבודה היא די פשוטה. הסוללה נטענת על ידי הגנרטור.
כדי להבטיח שפליטת גזים במהלך הטעינה לא תחרוג מהגבולות המותרים, מותקן ממסר מיוחד. הוא מספק את רמת אספקת החשמל הנדרשת. בדרך כלל מחוון זה מוגדר בסביבות 14.1 V.מותרת שגיאה בטווח של 0.2 וולט.
עם זאת, על מנת שמצבר רכב יהיה טעון במלואו, יש צורך במטען עם הספק של 14.5 וולט, המעגל שלו די פשוט. זה לא מפתיע שכמעט כל נהג יכול לייצר מכשיר.
אם הטמפרטורה בחוץ חיובית, אז סוללה טעונה למחצה יכולה להתניע את המכונית. למרבה הצער, בחורף באותו מצב, אתה עלול להיתקל בבעיות חמורות. העובדה היא שכאשר החלון הוא -20, קיבולת הסוללה מצטמצמת בחצי. באופן לא מפתיע, בתרחיש זה, רוב הנהגים חושבים על מעגל מטען סוללות שניתן להרכיב בקלות.
בהשפעת טמפרטורות שליליות, הצמיגות של חומר הסיכה עולה. גם זרם ההתחלה עולה. כתוצאה מכך, התנעת המכונית ללא תאורה לא תעבוד. כמובן שעדיף לא להביא את זה לראש.
חָשׁוּב! לפני החורף, מניעת הסוללה הטובה ביותר תהיה טעינה עם מטען שהרכבת על סמך אחת מהסכמות המוצגות במאמר.
כמובן שניתן לרכוש מטען סוללות בחנות, אך העלות שלו לא קטנה. אולי מסיבה זו יותר ויותר נהגים פונים לתוכניות ישנות המאפשרות לך להרכיב מכשיר עובד במו ידיך תוך מספר שעות.
לגבי מטענים לרכב
אם תרצה, ובזריזות מסוימת, אתה יכול לטעון את הסוללה אפילו עם דיודה בודדת. נכון, בשביל זה תצטרכו גם דוד, אבל בדרך כלל יש את זה בכל מוסך.
המעגל להפעלת מטען פרימיטיבי כזה הוא די פשוט. הסוללה מחוברת באמצעות דיודה לרשת החשמל. הספק של המחמם יכול להיות בטווח של 1-2 קילוואט. חמש עשרה שעות של טיפול כזה מספיקות כדי להחזיר את הסוללה לחיים.
חָשׁוּב! יעילות המטען, שהמעגל החשמלי שלו מורכב מתנור חימום ודיודה, עומדת על אחוז אחד בלבד.
אם, כחלופה, נשקול מטענים שיש להם טרנזיסטורים במעגלי העבודה שלהם, אז התקנים כאלה שונים בכך פולטים כמות עצומה של חום.הם גם בסיכון לקצר חשמלי. יקר במיוחד בעת השימוש בהם היא השגיאה בבחירת הקוטביות כאשר הם מחוברים למגעי הסוללה.
לעתים קרובות, בעת יצירת מטען, נהגים משתמשים במעגלים הכוללים תיריסטורים. לרוע המזל, הם אינם מסוגלים לספק יציבות גבוהה של הזרם המסופק לסוללה.
חסרון משמעותי נוסף של מעגלי מטען תיריסטורים הוא רעש אקוסטי. אי אפשר להתעלם מהפרעות רדיו שעלולות להשפיע על פעולת טלפונים ניידים או ציוד רדיו אחר.
חָשׁוּב! טבעת פריט מאפשרת לך להפחית משמעותית הפרעות רדיו ממטען עם תיריסטורים. יש לשים אותו על חוט הרשת.
אילו תוכניות פופולריות באינטרנט
ישנם פתרונות טכניים רבים, שלכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות שלו. לרוב באינטרנט אתה יכול למצוא מעגל מטען מאספקת חשמל למחשב.
ישנם מספר ניואנסים חשובים בהחלטה כזו. נהגים רבים בוחרים בדרך זו של יצירת התקן לטעינה מחדש מכיוון שדיאגרמות הבלוק של ספקי כוח למחשבים זהים זה לזה. עם זאת, המעגלים החשמליים שלהם שונים.לכן, כדי לעבוד עם מכשירים מהכיתה הזו, אתה צריך חינוך מיוחד. זה יהיה די קשה עבור אוטודידקט וחובבים להתמודד עם עבודה כזו.
עדיף להתמקד במעגל הקבלים. יש לו את היתרונות הבאים:
- ראשית, זה נותן יעילות גבוהה יחסית.
- שנית, עיצוב זה מייצר מינימום של חום.
- שלישית, זה מבטיח מקור זרם יציב.
- היתרון הרביעי שאין עליו עוררין הוא הגנה טובה למדי מפני קצר חשמלי מקרי.
למרבה הצער, לא ניתן היה להסתדר ללא חסרונות. לפעמים בעת שימוש במטען זה, יש אובדן מגע עם הסוללה. כתוצאה מכך, המתח עולה מספר פעמים. זה יוצר מעגל תהודה. זה שובר את כל המעגל.
תוכניות הפעלה
מבנה כללי
למרות המורכבות לכאורה, מבנה זה די פשוט ליצירה. למעשה, הוא מורכב מכמה מערכות שלמות. אם אתה לא מרגיש בטוח בעצמך זה יאפשר לך לאסוף אותו. אתה יכול לבטל כמה אלמנטים תוך שמירה על רוב הביצועים.
לדוגמה, אתה יכול להוציא מהנתון הזה את כל האלמנטים שאחראים לכיבוי אוטומטי. זה יפשט מאוד את תהליך עבודת הנדסת רדיו.
חָשׁוּב! במבנה הכולל תפקיד מיוחד ממלאת מערכת החשמל האחראית להגנה מפני חיבור לא נכון של העמודים.
ממסר משמש להגנה על המטען מפני חיבור לא נכון של הקטבים. במקרה זה, אם היא מחוברת בצורה לא נכונה, הדיודה לא תעביר זרם, והמעגל ישמור על הביצועים שלו.
בתנאי שכל המגעים מחוברים כהלכה, זרם זורם לטרמינלים והמכשיר מספק חשמל למצבר המכונית. ניתן להשתמש בסוג זה של מערכת הגנה עם ציוד תיריסטור וטרנזיסטור.
קבלי נטל
כאשר אתה מייצר מערכת טעינה מסוג קבלים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למבנה הנדסי הרדיו האחראי לייצוב החוזק הנוכחי. עדיף לארגן את עבודתו על ידי חיבור T1 המתפתל הראשי והקבלים C4-C9 בסדרה.
חָשׁוּב!הגדלת הקיבול של הקבל מאפשרת לך להשיג עלייה בהספק הנוכחי.
האיור שלמעלה מציג מבנה חשמלי שלם המסוגל לטעון סוללה. הדבר היחיד שאתה צריך זה גשר דיודה. אֶמֶת, יש לציין כי האמינות של מערכת זו נמוכה ביותר.. ההפרה הקלה ביותר של המגע מובילה לשבירה של השנאי.
ערך הקבל תלוי ישירות בטעינת הסוללה, התלות היא כדלקמן:
- 0.5 A - 1 μF;
- 1 A - 3.4 μF;
- 2 A - 8 μF;
- 4 A - 16 μF;
- 8 A - 32 uF.
קבלים עדיף לחבר בקבוצות במקביל זה לזה. בתור מתג, אתה יכול להשתמש במכשיר בעל שני גלטים. לפעמים מהנדסים משתמשים במתגי מתג במעגלים שלהם.
תוצאות
ישנם הרבה מעגלי מטען סוללות פשוטים. כדי להכין אותם במו ידיך, אתה לא צריך שום ידע מיוחד בהנדסת רדיו. מספיק התמדה ורצון לשחזר את המצבר לרכב ללא עלות. זה הכי מעשי להשתמש במעגל קבלים. יש לו יעילות גבוהה ועמידות טובה בפני קצר חשמלי.
לעתים קרובות בעלי רכב נאלצים להתמודד עם תופעה כזו כמו חוסר האפשרות להתניע את המנוע עקב פריקת המצבר. כדי לפתור את הבעיה תצטרכו להשתמש במטען סוללות שעולה הרבה כסף. כדי לא לבזבז כסף על קניית מטען חדש למצבר רכב, אתה יכול להכין אותו בעצמך. חשוב רק למצוא שנאי עם המאפיינים הדרושים. כדי ליצור מכשיר תוצרת בית, אתה לא צריך להיות חשמלאי, וכל התהליך כולו ייקח לא יותר מכמה שעות.
תכונות של תפקוד הסוללות
לא כל הנהגים מודעים לכך שסוללות עופרת משמשות במכוניות. סוללות כאלה נבדלות בסיבולתן, ולכן הן מסוגלות לשרת עד 5 שנים.
לטעינת סוללות עופרת משתמשים בזרם השווה ל-10% מקיבולת הסוללה הכוללת.המשמעות היא שכדי להטעין סוללה בקיבולת 55 Ah, יש צורך בזרם טעינה של 5.5 A. מכשירים. זרם טעינה קטן אינו מאריך את חיי הסוללה, אך אינו מסוגל להשפיע לרעה על תקינות המכשיר.
זה מעניין! כאשר מופעל זרם של 25A, הסוללה נטענת במהירות, כך שאחרי 5-10 דקות לאחר חיבור מטען בעל דירוג זה, ניתן להפעיל את המנוע. זרם כה גדול ניתן על ידי מטעני אינוורטר מודרניים, רק שהוא משפיע לרעה על חיי הסוללה.
כאשר הסוללה נטענת, זרם הטעינה חוזר לזרם העובד. המתח לכל בנק לא צריך להיות גבוה מ-2.7 V. בסוללת ה-12 V מותקנות 6 פחיות, שאינן מחוברות זו לזו. בהתאם למתח הסוללה, מספר הפחיות שונה, כמו גם המתח הנדרש לכל פחית. אם המתח גבוה יותר, זה יוביל לתהליך הפירוק של האלקטרוליט והצלחות, מה שתורם לכישלון הסוללה. כדי לא לכלול את התרחשות תהליך רתיחה של אלקטרוליט, המתח מוגבל ל-0.1 V.
הסוללה נחשבת פרוקה אם, בעת חיבור מד מתח או מולטימטר, המכשירים מציגים מתח של 11.9-12.1 V. יש להטעין סוללה כזו מיד. לסוללה טעונה יש מתח בטרמינלים של 12.5-12.7 וולט.
דוגמה למתח במסופים של סוללה טעונה
תהליך הטעינה הוא שחזור הקיבולת המושקעת. ניתן להטעין סוללות בשתי דרכים:
- זֶרֶם יָשָׁר. במקרה זה, זרם הטעינה מוסדר, שערכו הוא 10% מקיבולת המכשיר. זמן הטעינה הוא 10 שעות. מתח הטעינה במקרה זה משתנה מ-13.8 וולט ל-12.8 וולט לכל משך הטעינה. החיסרון בשיטה זו הוא שיש צורך לשלוט בתהליך הטעינה ולכבות את המטען בזמן לפני שהאלקטרוליט רותח. שיטה זו עדינה לסוללה ובעלת השפעה ניטרלית על חיי השירות שלהן. כדי ליישם שיטה זו, משתמשים במטענים שנאים.
- לחץ מתמיד. במקרה זה, מתח של 14.4 וולט מופעל על מסופי הסוללה, והזרם משתנה מערכים גדולים לקטנים יותר באופן אוטומטי. יתר על כן, שינוי זה בזרם תלוי בפרמטר כמו זמן. ככל שהסוללה טעונה זמן רב יותר, כך הזרם יורד. טעינת הסוללה לא תוכל לקבל, אלא אם תשכח לכבות את המכשיר ולהשאיר אותו למספר ימים. היתרון בשיטה זו הוא שלאחר 5-7 שעות הסוללה תיטען ב-90-95%. ניתן להשאיר את הסוללה גם ללא השגחה, ולכן שיטה זו פופולרית. עם זאת, בעלי רכב מעטים מודעים לכך ששיטת הטעינה הזו היא "חירום". השימוש בו מקטין משמעותית את חיי הסוללה. בנוסף, ככל שתטעינו בדרך זו לעתים קרובות יותר, כך המכשיר יתפרק מהר יותר.
עכשיו אפילו נהג חסר ניסיון יכול להבין שאם אין צורך למהר לטעון את הסוללה, אז עדיף לתת עדיפות לאפשרות הראשונה (לפי זרם). עם התאוששות הטעינה המואצת, חיי השירות של המכשיר מצטמצמים, כך שסביר להניח שתצטרך לקנות סוללה חדשה בעתיד הקרוב. בהתבסס על האמור לעיל, החומר ישקול אפשרויות לייצור מטענים עבור זרם ומתח. לייצור, אתה יכול להשתמש בכל המכשירים המאולתרים, שעליהם נדבר מאוחר יותר.
דרישות טעינת הסוללה
לפני ביצוע ההליך לייצור מטען סוללות תוצרת בית, עליך לשים לב לדרישות הבאות:
- מתן מתח יציב של 14.4V.
- אוטונומיה של המכשיר. המשמעות היא שמכשיר תוצרת בית לא צריך לדרוש השגחה, מכיוון שהסוללה נטענת לעתים קרובות בלילה.
- לוודא שהמטען נכבה כאשר זרם הטעינה או המתח עולים.
- הגנת קוטביות הפוכה. אם המכשיר מחובר לסוללה בצורה לא נכונה, ההגנה אמורה לפעול. ליישום, נתיך כלול במעגל.
היפוך קוטביות הוא תהליך מסוכן, שבעקבותיו הסוללה עלולה להתפוצץ או לרתוח.אם הסוללה במצב טוב ורק מעט פרוקה, אז אם המטען מחובר בצורה לא נכונה, זרם הטעינה יעלה מעל הערך הנומינלי. אם הסוללה מתרוקנת, אז כאשר הקוטביות מתהפכת, נצפית עלייה במתח מעל הערך שנקבע, וכתוצאה מכך, האלקטרוליט רותח.
אפשרויות למטענים ביתיים לסוללות
לפני שממשיכים בפיתוח של מטען סוללות, חשוב להבין שמכשיר כזה הוא תוצרת בית ועלול להשפיע לרעה על חיי הסוללה. עם זאת, לפעמים מכשירים כאלה הם פשוט הכרחיים, שכן הם יכולים לחסוך כסף באופן משמעותי ברכישת מכשירי המפעל. שקול ממה אתה יכול לעשות מטענים עשה זאת בעצמך לסוללות וכיצד לעשות זאת.
טעינה מנורה ודיודה מוליכים למחצה
שיטת טעינה זו רלוונטית לאפשרויות כאלה כאשר אתה צריך להתניע רכב על מצבר מת בבית. על מנת לעשות זאת, תזדקק לרכיבים המרכיבים להרכבת המכשיר ומקור למתח חילופין 220 וולט (שקע). התוכנית של מטען תוצרת בית לסוללת רכב מכילה את האלמנטים הבאים:
- מנורת ליבון. נורה רגילה, המכונה גם "מנורת איליץ'". עוצמת המנורה משפיעה על קצב טעינת הסוללה, כך שככל שמדד זה גבוה יותר, כך ניתן להתניע מהר יותר את המנוע. האפשרות הטובה ביותר היא מנורה עם הספק של 100-150 וואט.
- דיודה מוליכים למחצה. אלמנט אלקטרוני שמטרתו העיקרית הולכת זרם בכיוון אחד בלבד. הצורך באלמנט זה בתכנון הטעינה הוא להמיר מתח AC ל-DC. יתר על כן, למטרות כאלה, תצטרך דיודה חזקה שיכולה לעמוד בעומס גדול. אתה יכול להשתמש בדיודה, הן בייצור מקומי והן ביבוא. כדי לא לקנות דיודה כזו, ניתן למצוא אותה במקלטים ישנים או בספקי כוח.
- תקע לחיבור לשקע.
- חוטים עם חיבורים (תנינים) לחיבור למצבר.
זה חשוב! לפני הרכבת מעגל כזה, אתה צריך להבין שתמיד קיים סיכון חיים, אז אתה צריך להיות זהיר וזהיר ביותר.
תכנית לחיבור מטען מנורה ודיודה למצבר
חבר את התקע לשקע רק לאחר שהמעגל כולו הורכב והמגעים בודדו. כדי למנוע התרחשות של זרם קצר חשמלי כלול במעגל מפסק 10 A. בעת הרכבת המעגל חשוב לקחת בחשבון את הקוטביות. יש לחבר נורה ודיודה מוליכים למחצה למעגל מסוף המצבר החיובי. בשימוש בנורת 100W יזרום לסוללה זרם טעינה של 0.17A. כדי להטעין סוללה 2A, אתה צריך לטעון אותה במשך 10 שעות. ככל שעוצמת מנורת הליבון גדולה יותר, כך ערך זרם הטעינה גבוה יותר.
זה לא הגיוני לטעון סוללה מתה לחלוטין עם מכשיר כזה, אבל טעינה מחדש בהיעדר מטען מפעל היא די ריאלית.
מטען סוללות מיישר
אפשרות זו שייכת גם לקטגוריית המטענים הביתיים הפשוטים ביותר. הבסיס של זיכרון כזה כולל שני אלמנטים עיקריים - ממיר מתח ומיישר. ישנם שלושה סוגים של מיישרים המטעינים את המכשיר בדרכים הבאות:
- זֶרֶם יָשָׁר;
- זרם חליפין;
- זרם א-סימטרי.
מיישרים של האפשרות הראשונה טוענים את הסוללה אך ורק עם זרם ישר, אשר מנוקה אדוות מתח לסירוגין. מיישרי AC מספקים מתח AC פועם למסופי הסוללה. למיישרים אסימטריים יש מרכיב חיובי, ומיישרים חצי גל משמשים כמרכיבים המבניים העיקריים. למעגל זה יש תוצאה טובה יותר בהשוואה למיישרים DC ו-AC. העיצוב שלו הוא שיידון בהמשך.
על מנת להרכיב מטען סוללות איכותי תצטרכו מיישר ומגבר זרם. המיישר מורכב מהרכיבים הבאים:
- נתיך;
- דיודה חזקה;
- דיודת זנר 1N754A או D814A;
- החלף;
- נגד משתנה.
דיאגרמת מעגל של מיישר אסימטרי
על מנת להרכיב את המעגל, תצטרך להשתמש בפתיל המדורג לזרם מרבי של 1 A. ניתן לקחת את השנאי מטלוויזיה ישנה, שהספק שלה לא יעלה על 150 W, ומתח המוצא צריך להיות 21 V. בתור נגד, אתה צריך לקחת אלמנט רב עוצמה של המותג MLT-2. דיודת המיישר חייבת להיות מתוכננת לזרם של לפחות 5 A, כך שהאופציה הטובה ביותר היא דגמים כמו D305 או D243. המגבר מבוסס על ווסת המבוסס על שני טרנזיסטורים מסדרות KT825 ו- 818. במהלך ההתקנה מותקנים טרנזיסטורים על רדיאטורים לשיפור הקירור.
ההרכבה של מעגל כזה מתבצעת בצורה צירים, כלומר, כל האלמנטים ממוקמים על הלוח הישן מנוקה ממסלולים ומחוברים זה לזה באמצעות חוטים. היתרון שלו הוא היכולת להתאים את זרם המוצא לטעינת הסוללה. החיסרון של התוכנית הוא הצורך למצוא את האלמנטים הדרושים, כמו גם למקם אותם נכון.
האנלוגי הפשוט ביותר של התכנית שהוצגה לעיל הוא גרסה פשוטה יותר, המוצגת בתמונה למטה.
דיאגרמה פשוטה של מיישר עם שנאי
מוצע להשתמש במעגל פשוט באמצעות שנאי ומיישר. בנוסף, תזדקק לנורת 12V ו-40W (רכב). זה לא יהיה קשה אפילו למתחילים להרכיב את המעגל, אבל חשוב לשים לב לעובדה שדיודת המיישר והנורה חייבים להיות ממוקמים במעגל המוזן למסוף השלילי של הסוללה. החיסרון של תכנית כזו הוא להשיג זרם פועם. כדי להחליק אדוות, כמו גם להפחית פעימות חזקות, מומלץ להשתמש בתרשים שלהלן.
מעגל גשר דיודה עם קבל החלקה מפחית אדוות ומצמצם את היציאה
מטען מאספקת חשמל למחשב: הוראות שלב אחר שלב
לאחרונה, אפשרות כזו לטעינת רכב הפכה לפופולרית, שתוכל לעשות בעצמך באמצעות ספק כוח למחשב.
בתחילה, תזדקק לספק כוח עובד. למטרות כאלה מתאימה אפילו יחידה בהספק של 200 וואט. הוא מייצר מתח של 12 וולט. לא יספיק להטעין את הסוללה, ולכן חשוב להעלות את הערך הזה ל-14.4 וולט. הוראה שלב אחר שלב להכנת מטען לסוללה מאספקת חשמל של מחשב היא כדלהלן:
- בתחילה, כל החוטים הנוספים שיוצאים מאספקת החשמל מולחמים. השאר רק את החוט הירוק. יש להלחים את הקצה שלו למגעים השליליים, משם יצאו החוטים השחורים. מניפולציה זו נעשית כך שכאשר היחידה מחוברת לרשת, המכשיר מתחיל מיד.
יש להלחים את קצה החוט הירוק למגעים השליליים שבהם היו ממוקמים החוטים השחורים.
- החוטים שיחברו למסופי הסוללה חייבים להיות מולחמים למגעי המוצא של המינוס והפלוס של ספק הכוח. הפלוס מולחם לנקודת היציאה של החוטים הצהובים, והמינוס לנקודת היציאה של השחורים.
- בשלב הבא, יש צורך לשחזר את מצב הפעולה של אפנון רוחב הדופק (PWM). המיקרו-בקר TL494 או TA7500 אחראי לכך. עבור שחזור, תזדקק לרגל השמאלית התחתונה ביותר של המיקרו-בקר. כדי להגיע אליו, אתה צריך להעיף את הלוח.
המיקרו-בקר TL494 אחראי על מצב הפעולה של PWM
- שלושה נגדים מחוברים לפין התחתון של המיקרו-בקר. אנו מעוניינים בנגד, המחובר לפלט של בלוק 12 V. הוא מסומן בתמונה למטה עם נקודה. יש לבטל את הלחמת האלמנט הזה, ולאחר מכן למדוד את ערך ההתנגדות.
הנגד המסומן בנקודה סגולה חייב להיות מולחם
- לנגד יש התנגדות של כ-40 קילו אוהם. יש להחליף אותו בנגד בעל ערך התנגדות שונה. כדי להבהיר את ערך ההתנגדות הנדרשת, יש צורך להלחים תחילה את הרגולטור (נגד משתנה) למגעי הנגד המרוחק.
הלחמו את הרגולטור במקום הנגד שהוסר.
- כעת המכשיר צריך להיות מחובר לרשת, לאחר שחיבר בעבר מולטימטר למסופי הפלט. מתח המוצא משתנה עם ווסת. אתה צריך לקבל ערך מתח של 14.4 וולט.
מתח המוצא מווסת על ידי נגד משתנה
- ברגע שמגיעים לערך המתח, עליך לבטל את הלחמת הנגד המשתנה, ולאחר מכן למדוד את ההתנגדות המתקבלת. עבור הדוגמה שתוארה לעיל, ערכו הוא 120.8 kΩ.
ההתנגדות המתקבלת צריכה להיות 120.8 קילו אוהם
- בהתבסס על ערך ההתנגדות המתקבל, עליך לבחור נגד דומה, ולאחר מכן להלחים אותו במקום הישן. אם אינך יכול למצוא נגד בעל ערך התנגדות זה, אז אתה יכול לבחור אותו משני אלמנטים.
נגדי הלחמה בסדרה מגדילים את ההתנגדות שלהם
- לאחר מכן, תפעול המכשיר נבדק. לחלופין, ניתן להתקין מד מתח לאספקת החשמל (ניתן להשתמש גם במד זרם), שיאפשר לשלוט על המתח וזרם הטעינה.
מבט כללי של המטען מאספקת החשמל של המחשב
זה מעניין! למטען המורכב יש פונקציה של הגנה מפני זרם קצר חשמלי, כמו גם מפני עומס יתר, עם זאת, הוא אינו מגן מפני היפוך קוטביות, לכן כדאי להלחים את חוטי המוצא בצבע המתאים (אדום ושחור) כדי לא להיות מְבוּלבָּל.
כאשר המטען מחובר למסופי הסוללה, יסופק זרם של כ-5-6 A, שהוא הערך האופטימלי למכשירים בעלי קיבולת של 55-60A/h. הסרטון שלהלן מראה כיצד ליצור מטען סוללות מאספקת חשמל למחשב עם ווסת מתח וזרם.
אילו אפשרויות אחסון נוספות זמינות עבור הסוללה
שקול עוד כמה אפשרויות עבור מטעני סוללות עצמאיות.
שימוש במטען למחשב נייד לסוללה
אחת הדרכים הקלות והמהירות להחיות סוללה מתה. כדי ליישם תוכנית להחייאת סוללה באמצעות מטען למחשב נייד, תזדקק ל:
- מטען מכל מחשב נייד. הפרמטרים של המטענים הם 19 V והזרם הוא כ-5 A.
- הספק הלוגן של מנורה 90 W.
- חיבור חוטים עם קליפס.
אנו פונים ליישום התכנית. הנורה משמשת להגבלת הזרם לערך האופטימלי. במקום נורה אפשר להשתמש בנגד.
ניתן להשתמש במטען למחשב נייד גם כדי "להחיות" מצבר לרכב.
זה לא קשה להרכיב תוכנית כזו. אם טעינה ממחשב נייד לא מתוכננת לשמש למטרה המיועדת, אז ניתן לנתק את התקע, ולאחר מכן לחבר את החוטים עם מלחציים. ראשית, השתמש במולטימטר כדי לקבוע את הקוטביות. הנורה מחוברת למעגל שעובר אל המסוף החיובי של המצבר. המסוף השלילי מהסוללה מחובר ישירות. רק לאחר חיבור המכשיר לסוללה, ניתן לספק מתח לאספקת החשמל.
זיכרון עשה זאת בעצמך מתנור מיקרוגל או מכשירים דומים
באמצעות בלוק השנאי שנמצא בתוך המיקרוגל, ניתן להכין מטען לסוללה.
הוראות שלב אחר שלב להכנת מטען תוצרת בית מבלוק שנאי מיקרוגל מוצגת להלן.
תכנית לחיבור יחידת שנאי, גשר דיודה וקבל למצבר רכב
הרכבה של המכשיר יכולה להתבצע על כל בסיס. יחד עם זאת, חשוב שכל האלמנטים המבניים יהיו מוגנים בצורה מהימנה. במידת הצורך, ניתן להשלים את המעגל עם מתג, כמו גם מד מתח.
מטען ללא שנאי
אם החיפוש אחר שנאי הוביל למבוי סתום, אתה יכול להשתמש במעגל הפשוט ביותר ללא התקני ירידה. להלן תרשים המאפשר ליישם מטען לסוללה ללא שימוש בשנאי מתח.
תרשים חשמלי של המטען ללא שימוש בשנאי מתח
תפקיד השנאים מבוצע על ידי קבלים, המיועדים למתח של 250V. יש לכלול לפחות 4 קבלים במעגל, למקם אותם במקביל. במקביל לקבלים מחוברים למעגל נגד ונורית. תפקידו של הנגד הוא להפחית את המתח השיורי לאחר ניתוק המכשיר מהרשת.
המעגל כולל גם גשר דיודה, המיועד לעבוד עם זרמים עד 6A. הגשר מחובר למעגל אחרי הקבלים, והחוטים העוברים לסוללה לטעינה מחוברים למסופים שלו.
כיצד לטעון סוללה ממכשיר תוצרת בית
בנפרד, כדאי להבין את השאלה כיצד לטעון כראוי את הסוללה עם מטען תוצרת בית. לשם כך, מומלץ להקפיד על ההמלצות הבאות:
- כבוד לקוטביות. עדיף לבדוק שוב את הקוטביות של מכשיר תוצרת בית עם מולטימטר מאשר "לנשוך את המרפקים", כי הסיבה לכישלון הסוללה הייתה שגיאה בחוטים.
- אל תבדוק את הסוללה על ידי סגירת המגעים. שיטה זו רק "הורגת" את המכשיר, ואינה מחיה אותו, כפי שמצוין במקורות רבים.
- יש לחבר את המכשיר לרשת 220V רק לאחר חיבור מסופי היציאה לסוללה. המכשיר כבוי באותו אופן.
- עמידה באמצעי זהירות, שכן העבודה מתבצעת לא רק עם חשמל, אלא גם עם חומצת סוללה.
- יש לשלוט בתהליך הטעינה של הסוללה. התקלה הקלה ביותר יכולה להוביל לתוצאות חמורות.
בהתבסס על ההמלצות לעיל, יש להסיק כי מכשירים תוצרת בית, למרות שהם מקובלים, עדיין אינם מסוגלים להחליף את המפעל. הכנת מטענים תוצרת בית אינה בטוחה, במיוחד אם אינכם בטוחים שתוכלו לעשות זאת נכון. החומר מציג את התוכניות הפשוטות ביותר ליישום מטענים עבור סוללות מכוניות, שתמיד יהיו שימושיות בחווה.