Brzina zatvarača i vrijednost otvora blende. Zašto mijenjati brzinu zatvarača, otvor blende i ISO: jednostavnim riječima. Kako koristiti odnose između parametara

Postavke ekspozicije fotografije određuju koliko će tamna ili svijetla biti slika snimljena vašom kamerom. Vjerovali ili ne, postoje samo tri postavke: otvor blende, brzina zatvarača i ISO osjetljivost („trokut ekspozicije“). Njihovo vješto korištenje je bitan aspekt razvoja intuicije fotografa.

Šta je ekspozicija

Dobijanje ispravne ekspozicije je poput pokušaja da se kišnica uhvati u kantu. Iako je jačina kiše izvan vaše kontrole, postoje tri faktora pod vašom kontrolom: prečnik kante, dužina vremena dok je kanta bila izložena kiši i količina vode koju želite da primite. Sve što treba da postignete je da dobijete ne premalo („podekspozicija”) i ne previše („preeksponiranost”). Ključni trenutak je da je moguće mnogo različitih kombinacija veličine kante, vremena i količine vode. Na primjer, ista količina vode može se dobiti za kraće vrijeme ako uzmete širu kantu, i obrnuto, usku kantu će trebati duže držati na kiši.

U fotografiji, parametri ekspozicije su otvor blende, brzina zatvarača i ISO osjetljivost, koji su slični prečniku posude, vremenu i količini vode opisanim gore. Nadalje, i kiša i prirodno svjetlo su izvan kontrole fotografa.

Trokut ekspozicije: otvor blende, brzina zatvarača i ISO osjetljivost

Svaka postavka različito utiče na ekspoziciju:

Dijafragma: kontrolira područje kroz koje svjetlost ulazi u kameru
Izvod: Kontroliše trajanje ekspozicije
ISO broj: Kontroliše osjetljivost senzora vašeg fotoaparata na količinu svjetlosti

Kao rezultat, možete koristiti bilo koju kombinaciju ova tri parametra da biste postigli istu ekspoziciju. Važno je, međutim, znati što možete žrtvovati, jer svaki od parametara također utječe na druga svojstva slike. Na primjer, otvor blende utiče na dubinu polja, brzina zatvarača utiče na zamućenje pokreta, a ISO osetljivost određuje količinu vizuelnog šuma.

Izvod

Zatvarač kamere određuje kada je senzor kamere otvoren ili zatvoren za svjetlost koja ulazi kroz objektiv. Brzina zatvarača određuje koliko dugo će senzor biti otvoren. "Brzina zatvarača" i "vrijeme zatvarača" znače isto, a skraćivanje brzine zatvarača znači skraćenje dužine brzine zatvarača.

U brojevima. Efekat brzine zatvarača na ekspoziciju je verovatno najlakše proceniti: ona ima odnos 1:1 sa količinom svetlosti koja ulazi u kameru. Ako se vrijeme ekspozicije udvostruči, udvostručuje se i količina svjetlosti koja ulazi u kameru. Osim toga, ovaj parametar ima najširi mogući raspon vrijednosti:

Kako izgleda. Brzina zatvarača je moćan alat za zamrzavanje ili naglašavanje pokreta:

U kreativnoj fotografiji ili za vodopade, na primjer, zamućenje pokreta je ponekad poželjno, dok ga u većini drugih slučajeva treba isključiti. Kao rezultat toga, brzina zatvarača se obično bira na osnovu vrijednosti koja će pružiti oštru fotografiju - bilo da se zamrzne pokret ili da se eliminira podrhtavanje fotoaparata pri snimanju iz ruke.

Kako znate koja brzina zatvarača će omogućiti oštar snimak iz ruke? Kod digitalnih fotoaparata najlakše je eksperimentirati i procjenjivati ​​rezultate na ekranu kamere (pri punom zumiranju). Ako na praveći pravi izbor Prilikom fokusiranja, fotografija ispada mutna, najvjerovatnije ćete morati smanjiti brzinu zatvarača, stabilnije držati ruke ili koristiti stativ.

Dijafragma

Broj otvora blende kamere kontrolira područje kroz koje svjetlost može proći kroz objektiv. Vrijednost otvora blende se odnosi na f-stope, što na prvi pogled nije intuitivno, jer kao f-stop raste, područje prijenosa svjetlosti smanjuje se. U fotografskom žargonu, kada neko kaže "zatvorio" ili "otvorio" otvor blende, obično znači povećanje ili smanjenje f-stop.

U brojevima. Kad god se f-stop prepolovi, područje propuštanja svjetlosti se učetvorostruči. Ovo proizilazi direktno iz činjenice da je površina kruga proporcionalna kvadratu njegovog radijusa, ali većina fotografa jednostavno pamti f-stope koji odgovaraju svakom prepolovljivanju svjetlosti:

Gore navedene kombinacije brzine zatvarača i otvora blende pružaju istu ekspoziciju.

Napomene: Dostupne opcije brzine zatvarača vam ne dozvoljavaju uvijek da povećate ili smanjite brzinu zatvarača.
tačno udvostručeno, ali su aproksimacije uvijek toliko blizu da je razlika zanemarljiva.

Gore navedeni f-stopovi su dostupni kao standard na gotovo svim kamerama, iako većina kamera omogućava i fleksibilnija podešavanja, kao što su f/3.2 i f/6.3. Raspon vrijednosti može varirati ovisno o fotoaparatu i objektivu. Na primjer, kompaktni fotoaparat može imati raspon od f/2,8 do f/8,0, dok DSLR sa portretnim objektivom može imati raspon od f/1,4 do f/32. Uzak raspon otvora blende obično nije veliki problem, međutim, širi raspon omogućava veću kreativnu fleksibilnost.

Tehnička napomena: Za mnoge objektive na prijenos svjetlosti također utiče efikasnost prijenosa, iako je to gotovo uvijek mnogo manji faktor od otvora blende. Štaviše, to je izvan kontrole fotografa. Razlika u efikasnosti prenosa je obično uočljivija kada se koristi veliko uvećanje (zum). Na primjer, Canon 24-105mm f/4L IS objektiv prenosi približno 10-40% manje svjetla pri f/4 nego uporedivi Canon 24-70mm f/2.8L objektiv pri f/4 (u zavisnosti od žižne daljine).

Kako izgleda. Otvor blende kamere određuje dubinu polja slike (opseg udaljenosti unutar kojih objekti izgledaju oštro). Smanjenje f-stopa znači smanjenje dubine polja:

ISO osetljivost

ISO broj određuje koliko je kamera osjetljiva na svjetlo. Slično brzini zatvarača, ISO broj ima odnos 1:1 sa promjenom ekspozicije. Međutim, za razliku od otvora blende i brzine zatvarača, minimalna ISO brzina je gotovo uvijek poželjna, jer povećanje ISO brzine značajno povećava vizualni šum. Kao posljedica toga, ISO brzina se povećava samo u slučajevima kada su potrebni otvor blende i brzina zatvarača inače nedostižni.

Napomena: u tradicionalnoj fotografiji vizuelni šum je određen "filmskim zrnom"

Uobičajeno dostupni ISO brojevi uključuju 100, 200, 400 i 800, iako mnoge kamere dozvoljavaju i niže i veće vrijednosti. Tipično, ISO brojevi u rasponu od 50-200 pružaju prihvatljivo nisku razinu šuma, dok je kod DSLR fotoaparata raspon od 50-800 (ili čak i veći) često prihvatljiv.

Režimi snimanja kamere

Većina digitalni fotoaparati imaju standardne režime snimanja: automatski (), programski (P), prioritet otvora blende (Av), prioritet zatvarača (Tv), ručni (M) i režim zatvarača (B). Av, Tv i M režimi se često nazivaju „kreativna zona“ ili „režimi autoekspozicije (AE).

Svaki od ovih režima utiče na to kako se biraju otvor blende, brzina zatvarača i ISO za datu ekspoziciju. Neki načini pokušavaju uskladiti sve tri vrijednosti za vas, drugi vam omogućavaju da odaberete jednu postavku i pustite kameri da pokupi druge dvije (ako je moguće). Sljedeća tabela opisuje učinak svakog načina snimanja na postavke ekspozicije:

Pored toga, kamera može imati nekoliko unapred podešenih režima snimanja; Najčešći su pejzažni, portretni, sportski i noćni režimi. Simboli koji se koriste za svaki način malo se razlikuju ovisno o modelu kamere, ali će najvjerovatnije izgledati slično sljedećem:

Međutim, imajte na umu da većina gore navedenih postavki ovisi o sistemu mjerenja kamere kako bi se utvrdilo da li je ekspozicija ispravna. Prilikom snimanja složenih subjekata, sistem mjerenja se često može prevariti, pa je korisno razumjeti pod kojim uslovima može poći po zlu i šta možete učiniti da nadoknadite greške ekspozicije (pogledajte poglavlje o mjerenju fotoaparata).

Konačno, neki od gore navedenih načina također mogu kontrolirati postavke kamere koje nemaju nikakve veze s ekspozicijom, ali to ovisi o modelu kamere. Takve dodatne postavke mogu uključivati, ali nisu ograničene na tačke fokusa, način mjerenja i autofokus.

Konačno sam shvatio da zašto nam je potrebna brzina zatvarača, otvor blende i ISO moraju biti što jasnije napisani, jednostavnim riječima. Ima previše pitanja od učenika i čitatelja, lakše je dati link.

Izvod

Dakle, izvod. Ovo je vrijeme potrebno da svjetlost padne na matricu. Mjereno u sekundama i dijelovima sekunde. Tipično, kamera može podesiti brzinu zatvarača od 30 sekundi do 1/4000 sekunde, kod starijih modela do 1/8000.

"Jedna osamhiljaditi dio sekunde" je vrlo kratka, takozvana "vrlo kratka brzina zatvarača" - možete zamrznuti krila kolibrija na slici ili uhvatiti projektil skoro smrznut u zraku koji leti iz cijevi rezervoar (ako imate dovoljno reakcije da na vreme pritisnete zatvarač). Što je ovo vrijeme kraće, što je kraća brzina zatvarača, manje svjetlosti će proći u kameru i na matricu.

“Trideset sekundi” je mnogo, odnosno “veoma duga ekspozicija” - kada noću na ulici nema automobila, već samo tragovi farova, to je tačno koliko sekundi ekspozicije.

Koristeći Bulb mod ili kablovski daljinski upravljač, možete postaviti vrijeme ekspozicije od nekoliko desetina minuta. Na primjer, slikati nebo sa zvijezdama razmazanim u linijama.

Ljudi koji stoje i poziraju za vas mogu se snimiti na 1/30 sekunde, ako nisu zaleđeni, ali se i dalje ponašaju mirno, bolje je snimati na 1/100 sekunde; Djeca koja aktivno trče, na 1/300 sekunde. Da bih zamrznuo hokejaša na utakmici ili košarkaša, pucao bih na 1/250-1/800 sekunde. Biciklista u letu iznad staze, snouborder u skoku ili reli automobil koji lebdi iznad brda, 1/1000 sekunde ili kraće. Ali evo snimka snimljenog u podzemnoj željeznici brzinom zatvarača od 1/5 sekunde - možete vidjeti da su nepokretni ljudi oštri, a pokretni zamagljeni.

U isto vrijeme, ako želim snimiti čist automobil tako da ima zamućene rotirajuće diskove i pozadinu zamućenu od kretanja odostraga, postavit ću brzinu zatvarača na oko 1/40 - 1/60 i vozit ću auto “ na vidiku” kamere, i u željenom trenutku lagano pritisnem okidač bez zaustavljanja pokreta. Ovo se zove "pucanje sa ožičenjem". To je moguće, ali ono što se ne kreće može se pomjeriti i ukloniti. Evo primjera fotografije nedavno snimljene na Sony A7 na 1/60 sekunde na Garden Ringu:

Na objektivu sa žižnom daljinom od 50 milimetara, bolje je snimati brzinom zatvarača od 1/50 ili većom (1/100->1/1000...), a ako ima više milimetara, onda smanjite shodno tome brzina zatvarača. Recimo, na 100-400mm vrijedi slikati od 1/100 do 1/400, ovisno o žižnoj daljini ( opšta formula 1/F gdje je F = žižna daljina sočiva). Ovo je slučaj. Razlog je jednostavan - objektiv se trese u vašim rukama, a odabirom preduge brzine zatvarača zamućujete sliku. Postaje mutno ne zato što je objektiv loš, već zato što snimate pogrešno.

Dijafragma

Jeste li vidjeli kako se čovjekove zjenice sužavaju na suncu i šire u mraku? U suštini, ovo je ono što dijafragma radi u oku.

Podešava količinu svjetlosti koja ulazi u kameru kroz sočivo na senzor. Što je više smotano (zatvoreno), manje svjetlosti prodire. Morate zatvoriti otvor blende ako ima više svjetla nego što vam je potrebno. Ali to je samo pola priče.

Istovremeno, otvor blende podešava dubinu polja. „Dubina oštrine“ nije isto što i oštrina, odnosno ne govorim o jasnoći slike, a ne o tome da li su kosa i tkanina na fotografiji osobe oštra, da li se vidi svaka mrlja. Pitanje je da li je pozadina iza toga zamagljena ili ne. Što je otvor blende veći, dubina polja je manja. Na objektivima kao što su f/1.4 ili f/1.2 može biti vrlo mali - bukvalno milimetara. Odnosno, na portretu će oči i dalje biti oštre, a uši i vrh nosa će već biti zamagljeni.

Da, i dubina polja nije samo pozadina - sve izvan nje je zamućeno, i ispred i iza.

Najbliža analogija iz života je kako čovjek žmiri. Kada su očni kapci jako stisnuti, povećava se ista dubina polja, a ono što je osoba prije vidjela bilo je zamućeno, zbog nekih posebnosti usmjeravanja oka na daljinu, ili optičkih nedostataka samog oka, postaje jasno.

Dubina polja se mjeri u metrima (centimetrima i milimetrima) - što je otvor blende više zatvoren, zamućenje će početi dalje od vas.

Ako previše zatvorite otvor blende (na f/22, na primjer) zajedno sa povećanom dubinom polja, jasnoća slike će početi da se gubi. Dobićete dubinu oštrog prostora „od mene do horizonta“, ali više nećete moći da vidite sitne detalje čak ni na jasnim predmetima - kapilare na listovima, vitice na cvetu i natpis sitnim slovima na ogradi, jer je teško da svjetlost prodre kroz jako zatvoren otvor na sočivu, počinje da se miješa.

ISO

Osetljivost senzora na svetlost. Što je veća vrijednost, senzor bolje vidi u mraku, potrebno mu je manje svjetla da dobije sličnu sliku.

Ako uzmemo analogije iz anatomije, to je kao osjetljivost oka: ima onih koji vide u mraku bolje od drugih, a da su roboti, za njih bi se moglo reći da imaju „viši ISO“.

Što je veća osjetljivost, to je više zrnatosti i šuma na fotografiji, to je veća oštrina (ne dubina polja!) i pad detalja. Ako je pri ISO 100 svaka dlaka na portretu osobe vidljiva, onda će na ISO 25600 sve biti zamućene u kašu, fotografija će biti donekle slična slici na kojoj je kosa naslikana potezima kistom [i posuta pijeskom] .

Glavna stvar je... ne bojte se! Vrijednost fotografije nije u oštrini kose. Kao što je praksa pokazala, ako snimite fotografije sa bilo kojeg manje-više modernog fotoaparata, bilo da je to Canon 550D ili Nikon D3100, da ne spominjemo modernije i starije modele, snimljene na ISO 6400 i štampane na A4 formatu, vidjet ćete da slika je mirna ništa. Svi ovi šumovi, koji su vrlo jasno vidljivi pri zumiranju, potpuno se gube prilikom štampanja ili smanjenja veličine fotografije.

Evo kako izgleda probna slika, neobrađena, snimljena pri ISO 12800 na Canon 1D X:

Ostale primjere možete pronaći u objavi "

Malo o nečem jednostavnom, ali prilično važnom za razumijevanje karakteristika sočiva. Promjene u ekspoziciji na fotografiji prikazane su u koracima. Promjena osvjetljenja za jedan korak znači udvostručenje količine svjetlosti koja prolazi kroz sočivo. Jedan korak ekspozicije znači promenu brzine zatvarača i ISO za dva puta, otvora blende za 1,4 puta. Čini se da je sve ovdje u teoriji jasno i nije teško preračunati brojeve. U praksi, intervjuirajući prijatelje, otkrio sam da oni ne zamišljaju baš razliku u količini svjetlosti koja pada na matricu kroz tipična sočiva.

Zašto bi ovo moglo biti važno? Na primjer, zato što postaje jasno zašto tačno ima smisla platiti 35 hiljada rubalja, mijenjajući standardni EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS na 17-55mm f/2.8 IS, sa gotovo identičnim žarišnim daljinama i naizgled ne toliko različit odnos blende. Štaviše, ne govorim o oštrini objektiva sa optičke tačke gledišta, ne o kontrastu i drugim faktorima, već isključivo o omjeru otvora blende.

Takođe, ovo će pomoći da se shvati koliko je skupi Canon EF 70-200mm f/2.8L IS brži od svog jeftinijeg kolege EF 70-200mm f/4L IS, ne u koracima, već u svakodnevnijim pokazateljima. Ili, pošto govorimo o primjerima, zašto ne preporučujem korištenje starog reporterskog objektiva Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS sa kamerama koje imaju visok šum pri visokim ISO vrijednostima, a još manje preporučujem korištenje Tamron 28-300mm f/ 3.5-6.3.

Da bih ovo objasnio, sastavio sam neke podatke u tabelu. Ima tri kolone - otvor blende, ISO, brzinu zatvarača. Mislim da će postati jasnije zašto sporiji objektivi otežavaju zadatak u uslovima slabog osvetljenja. Za osnovu se uzima situacija kada je objektiv sa otvorom blende 1,4 postavljen na ISO100. Šta će se dogoditi ako koristimo sporije leće?

Dakle, šta još možete razumjeti iz tabele? Na primjer, uzmimo prvi gore opisani slučaj - zamjena najbudžetnijeg standarda 18-55mm f/3.5-5.6 IS sa EF-S 17-55mm f/2.8 IS, koji košta oko 35 hiljada rubalja. Pod širokim uglom, kada prvo snimate, moraćete da koristite ISO640 umesto ISO 400, ili koristite 1/125 umesto brzine zatvarača od 1/200. Ovo, vidite, ne zvuči tako strašno. Ali, čim fotograf “zumira” na 55 milimetara, slika je već upečatljiva - umjesto ISO400, koji bismo mogli koristiti na 17-55, morat ćemo postaviti ISO1600, gubeći u dinamičkom rasponu, oštrini slike i boja fotografije. Jednostavno rečeno, u tehničkom kvalitetu od nule.

Alternativno, možete smanjiti brzinu zatvarača na 1/50 sekunde. Ali, pri ovoj brzini zatvarača, ne preporučujem snimanje živih ljudi - svaki njihov blagi pokret dovodi do zamućenja. Iako je na najmodernijim fotoaparatima ISO1600 prilično umjereno “bučan”, morate priznati da je neugodno skočiti kroz dva graničnika otvora blende jednim pokretom prstena za zumiranje [zbog toga preferiram zumove sa konstantnim otvorom blende, čak i ako ne 2,8 ali 4, poput EF 24-105 F4L IS - kod njih ISO ne raste i brzina zatvarača se ne povećava pri zumiranju].

Isto tako, sa 70-200 f/2.8 objektivom možete snimati širom otvorene pri ISO upola nižoj vrijednosti nego kod 70-200 f/4. Ovo nije toliko kritično u situacijama kada ima puno svjetla, ali ako ste u situaciji da fotograf sa 2.8 snima na prilično bučnom ISO3200, sa jeftinijim objektivom morat ćete poraditi, a sve ostalo jednaka, na vrlo zrnastom ISO6400.

Pa, usput, zato je objektiv 200/2.0 mnogo interesantniji za sportsko snimanje od 70-200 2.8 zuma, jer pri istoj ISO osetljivosti možete podesiti brzinu zatvarača duplo brže.

Instrukcije

Izraz "dijafragma" dolazi od grčke riječi za "pregradu", drugi naziv za nju je otvor blende. Otvor blende je poseban uređaj ugrađen u objektiv za regulaciju promjera otvora koji prenosi svjetlost na matricu. Odnos prečnika otvora sočiva i žižne daljine otvora blende.

Slovo F označava broj otvora blende, koji je recipročan relativni otvor blende sočiva. Promjenom F za jedan korak, dobivamo promjenu promjera otvora otvora za 1,4 puta. I količina svjetlosti koja pada na matricu će se promijeniti za 2 puta.

Što je otvor blende manji, to je veća dubina polja snimljenog prostora, tj. Područje oštrog fokusa oko subjekta koji se fotografiše. Možete podesiti željeni otvor blende, ovisno o modelu fotoaparata, ručno kroz meni fotoaparata okretanjem prstena blende na objektivu ili kontrolnog točka na kućištu fotoaparata.

Što je manji F broj, veći je otvor blende, a prečnik otvora sočiva postaje širi i više svjetlosti ulazi u matricu. Maksimalni otvoreni otvor blende je f1.4, f2.8, itd. Za objektiv od 50 mm, dubina polja će biti maksimalna pri f22, a pri f1,8 oštrina će biti plitka. Na primjer, kada snimate, da biste dobili jasno lice i zamućenu pozadinu, trebate postaviti otvor blende na mali f2,8. Ako stegnete dijafragmu naprotiv, tj. postavite veći broj otvora blende, tada će većina kadra biti u fokusu.

Dužina vremena tokom kojeg svjetlosni zraci udaraju u matricu naziva se brzina zatvarača. Zatvarač to obezbeđuje. Otvor blende i brzina zatvarača zajedno sa parom ekspozicije. Povećanje fotosenzitivnosti obrnuto je proporcionalno ekspoziciji, tj. Ako se osjetljivost na svjetlost poveća za 2 puta, ekspoziciju također treba prepoloviti. Brzina zatvarača se mjeri pomoću djelića sekunde: 1/30, 1/60, 1/125 ili 1/250 s.

Za fotografiranje pokretnih objekata, kako biste izbjegli "pomicanje", vrijedi koristiti kratku brzinu zatvarača. Da biste izračunali potrebnu brzinu zatvarača, morate znati na kojoj žižnoj daljini ćete snimati. Na primjer, objektiv je 24-105 mm, izvučen je do pola - otprilike 80 mm. A budući da maksimalna brzina zatvarača ne bi trebala biti veća od vrijednosti obrnuto proporcionalne žižnoj daljini, brzina zatvarača ne bi trebala biti podešena na dužinu od 1/80 s. Kratke brzine zatvarača koriste se za "zamrzavanje" kretanja: let ptice, padanje kapi, trčanje sportaša itd.

Za noćne fotografije ili fotografije u sumrak najbolja je mala brzina zatvarača. To će pomoći da se okvir pravilno izloži. Prilikom snimanja s velikim brzinama zatvarača, postoji velika vjerojatnost zamućenja kadra, u ovom slučaju vrijedi koristiti optičku stabilizaciju ili stativ. Takva brzina zatvarača omogućit će vam snimanje zanimljivih scena - „vatrenog traga“ kada snimate automobile u pokretu uveče i noću.

Prilikom fotografisanja vode brzina zatvarača je od velike važnosti. Uz kratku ekspoziciju, voda će ličiti na staklo. Kada fotografišete spore rijeke i potoke, najbolje je koristiti brzine zatvarača između 1/30 i 1/125 sek. Brze potoke ili talase koji se razbijaju o kamenje treba fotografisati pri kratkoj brzini zatvarača od 1/1000 s, jer... to će vam omogućiti da detaljno razradite male prskanje. Za snimanje fontana i vodopada prikladna je duga brzina zatvarača - omogućit će vam da prenesete kretanje vode.

• Šta su A (Av), S (Tv) i M načini, definicija svakog od njih;
• U kojim situacijama treba izabrati svaku od njih i zašto;
• Neke prednosti (Av) i S (Tv) režima u poređenju sa ručnim podešavanjem;
• Neke prednosti ručne konfiguracije i primjeri situacija kada je to jedina moguća opcija.

Ručni načini snimanja, koji su to?

Ručni režim (M): Ovaj režim vam daje potpunu kontrolu nad tri postavke kamere koje određuju ekspoziciju (poznato kao trougao ekspozicije)—ISO osetljivost, otvor blende i brzinu zatvarača. U vodiču ćemo se fokusirati na svaki od parametara.

Prioritet otvora blende (A na Nikon, Av na Canonu): Ovaj način rada vam daje kontrolu nad dvije postavke, odnosno ISO i otvorom blende. Kamera će automatski odrediti odgovarajuću brzinu zatvarača kako bi vam pružila ispravnu ekspoziciju.

Prioritet zatvarača (S na Nikon, TV na Canonu): Ovaj način vam također daje kontrolu nad dvije postavke ekspozicije, ali ovaj put su to ISO i brzina zatvarača. Kamera će automatski odrediti odgovarajuću vrijednost otvora blende za vaše postavke.

Postoje i drugi faktori koji utiču na rezultat, a to su merenje koje se koristi i kompenzacija ekspozicije. Na tome ćemo se zadržati malo kasnije.

Kako odlučujete koji način ćete koristiti?

Koristim prioritet otvora blende i prioritet zatvarača više nego bilo koji drugi. Prilikom odlučivanja koje je bolje odabrati, treba uzeti u obzir šta snimate, pod kojim vanjskim uvjetima i kakav efekat želite postići:

• Odaberite način prioriteta blende kada želite kontrolirati dubinu polja (DOF). Tako, na primjer, ako kreirate portret sa prekrasnim bokehom, onda postavite otvor blende na f2.8 ili f1.8. Trebalo bi da izaberete režim prioriteta blende ne samo kada kreirate lepu zamućenu pozadinu, već i u slučajevima kada, naprotiv, želite da napravite oštru fotografiju odabirom vrednosti otvora blende od f11 ili manje.
• Trebalo bi da date prednost režimu prioriteta zatvarača kada vam je važno da kontrolišete kretanje subjekta, odnosno ili učiniti subjekt vrlo jasnim dok se kreće, ili ga, naprotiv, kvalitativno zamagliti. Stoga, prilikom fotografisanja sportskih događaja, koncerata ili divljih životinja gdje je jasnoća važna, brzinu zatvarača treba postaviti na najmanje 1/500. Prilikom fotografisanja kretanja vode ili automobila noću, interval brzine zatvarača se mora odabrati znatno duži, najmanje 2-5 sekundi.
• Postoji nekoliko slučajeva kada najbolja opcija Snimanje u ručnom režimu. Dakle, ako snimate noćni portret ili pejzaž, radite u studiju ili snimate HDR fotografiju pomoću stativa, također u nekim slučajevima kada koristite blic (na primjer, kada radite u mračnoj prostoriji, ipak želite da sačuvate malo prirodnog svetla).

Evo nekoliko primjera slika snimljenih korištenjem svakog od gore opisanih načina.

Fotografija snimljena u režimu prioriteta blende

Fotografija snimljena u režimu prioriteta zatvarača

Fotografija snimljena u ručnom načinu rada noću

Stvari koje ne treba zaboraviti

ISO: Zapamtite da kada odaberete bilo koji način rada, i dalje sami postavljate ISO osjetljivost.

Morate odabrati osjetljivost na osnovu osvjetljenja pod kojim snimate. Na primjer, kada snimate na jakom suncu, bolje je postaviti vrijednost na 100 ISO ili 200 ISO. Ako je oblačan dan, ili snimate u hladu, onda je bolje postaviti vrijednost na 400 ISO. Da biste snimali u zatvorenom prostoru sa lošim osvjetljenjem, morate postaviti vrijednost iznad 800 ISO, ovisno o okolnostima. Vrijednosti iznad ISO 3200 su postavljene na posebnim slučajevima, na primjer, ako snimate subjekt u pokretu bez korištenja stativa i nivo osvjetljenja je nizak. Korištenje stativa vam omogućava da postavite niže ISO vrijednosti, jer je rizik od snimanja zamućenog snimka smanjen na gotovo nulu.

Proverite brzinu zatvarača u režimu prioriteta blende.

Ako kamera sama određuje brzinu zatvarača, to ne znači da ćete moći snimiti kvalitetnu fotografiju, pa je bolje još jednom provjeriti koju brzinu je podesila kamera. Da, generalno nema problema, ali ako postavite kameru i postavite osjetljivost na 100 ISO, sa otvorom blende od f16 u mračnoj prostoriji, onda ćete snimati prilično malom brzinom zatvarača, a ako je stativ kada se ne koristi, okvir će najvjerovatnije ispasti mutan. Stoga, uvjerite se da je brzina zatvarača pravilno podešena, za to možete koristiti sljedeće pravilo - 1/žižna daljina = brzina zatvarača. Odnosno, ako snimate na udaljenosti od 200 metara, tada bi brzina zatvarača trebala biti 1/200. Znajući ovo pravilo, možete podesiti ISO i postavke otvora blende tako da se brzina zatvarača automatski postavi na vrijednost koja najbolje funkcionira.

Fotografija snimljena u ručnom načinu rada s HDR-om

Pazite na obavještenja koja vas upozoravaju na netačnu ekspoziciju u S i A načinima.

Vaša kamera je prilično pametna, ali može raditi samo unutar svojih ograničenja. Stoga ponekad možete primiti poruke koje ukazuju da ste izvan parametara gdje je moguće postaviti ispravne automatske postavke. Ova poruka će se pojaviti kao trepćuće upozorenje u tražilu. Evo primjera takvih slučajeva, i u režimima prioriteta zatvarača i prioriteta blende.

Scenario #1. Način prioriteta blende. Recimo da odlučite da podesite ISO na 800 i F1.8 po jakom sunčanom danu, a kamera će vam reći da je scena presvijetla. Fotoaparat ne može podesiti odgovarajuću brzinu zatvarača (najbrži). Ako ipak snimite fotografiju, vodite računa da bude preeksponirana, na šta vas je kamera upozorila. Odaberite niži ISO ili manji otvor blende i pokušajte ponovo dok upozorenje ne nestane.

Scenario #2. Način prioriteta zatvarača. Recimo da snimate u mračnoj prostoriji sa postavkama ISO 400 i 1/1000 s, u tom slučaju kamera neće moći podesiti ispravnu vrijednost otvora blende, o tome ćete biti obaviješteni putem poruke u tražilu. Da biste riješili ovaj problem, morat ćete odabrati malu brzinu zatvarača i vjerovatno veću ISO osjetljivost kako bi upozorenje nestalo.